Information on Repairs

Due to repair counts mounting recently, I wanted to take the chance to describe the terms and conditions, and how a repair would go forward. It is supposed to make things easier for the interested, and saves me the trouble of explaining it individually via e-mail.

Conditions

Company / legal: since April 2025, I am running a so-called small business to do software development and hardware repairs

Invoicing: invoices will no longer explicitly show VAT for my services and items sold, only for external services such as DHL for shipping

Non-liability: whoever is sending me their stuff to fix accepts implcitly that I cannot guarantee any success ahead of time. There are plenty of reasons that might let a repair end in a total defect. Despite the fact that this has never happened in the past, I need to emphasize that this is not covered by any insurance and it is entirely the owner's risk to have me do repairs of their goods.

Guarantee: after successful repairs, I grant a 12-month voluntary guarantee, beginning at the time the device is back with the owner. Issues that can be traced back to my work or parts I used in the repair are covered and I will try my best to make this financially neutral for the owner, including shipping fees and parts if needed. Damage in transit is covered in the transport services tariffs. I will ensure that my parcels are packed in a way that nothing can happen to the valuable contents under the expected conditions.

Shipping:

• within Germany: DHL is the preferred service for receiving and sending goods
• within EU: similar, however, DHL is not available from door to door in all cases. Carriers may switch after the border was crossed. Parcel tracking should still work. If any service other than DHL is desired by customers, they need to give me the corresponding information in due time
• international (not EU, not USA): depending on the goods value I will create a CN22 or CN23 customs declaration, precisely specifying the goods being shipped and the estimated value. A device that was sent to me has a value or practically zero if it is entirely broken. It's different though after I have added value by repairing. The new net value of the device will be what is on my invoice. This is the only way to ensure that customs will accept the parcel and not withhold it. Recipients may have to go to customs pickup and pay fees and import taxes
• USA only: due to current political issues, DHL has almost suspended parcel services in both directions. Only parcels of private nature can be shipped, and their value must not exceed 100 USD. Commercial parcels cannot be processed. For the time being, I must unfortunately stop my services for USA customers, hoping this struggle will be resolved soon

Packaging: shipping services terms typically demand that a parcel needs to withstand being dropped from about 1m to the floor without the contents taking damage. Parcels that arrive here damaged, or whose content was damaged due to insufficient padding will be rejected. Please use stable cardboard boxes of the correct size, and ensure there is plenty of padding to protect the valuable device inside. Plase use boxes that are good enough so I can use them to return the goods to you.

Requirements for to-be-repaired devices: all senders are asked to ensure the devices being sent are clean and in one piece. Dirty, incomplete, mouldy, or insect-infested devices will be rejected (unless this was explicitly discussed in advance)

Scope of delivery: for repairing I usually only need the device itself and none of its accessories. If the infrared remote is free of issues, it does not have to be in the box. It's different only about the power supplies as they are often part of the problem. I do a load check on power supplies to see if they are still good enough for continuous usage or should be replaced. More additions like antennas, cabling etc. should stay with the owner.

Cost capping: depending on the device, I grant discounts to ensure the prices stay in a reasonable range. Currently these limits exist:

• Squeezebox Boom: 200€
• Squeezebox Classic: 160€
• Squeezebox Transporter: 400€

This means that a repair will not exceed these amounts. A Squeezebox Boom, for instance, can easily reach more than 200€ if both bass woofers and the display needed to be replaced, and the front panel was sticky as well..

Devices not listed here are individually handled and no price cap exists.

Repair Sequence

Making contact

I am reachable via e-mail (johannesfranke74@gmail.com) or in the well-known forums:

Forums - Lyrion : Community : Forums | JoeMuc2009

Squeezebox Forum - Foren-Übersicht | JoeMod2015

Communication via e-mail is preferred as it is much easier there to transmit pictures and documents, forum communication tools are too limited.

Depending on my workload it may take a few days until I find the time to reply. Some messages are misidentified as Spam. I regularly check the Spam folders, but it may add to the waiting period.

Preparations

After contact was made, I'll give you my address and, if possible, a rough preview of cost to be expected and the chances thereof.

As soon as the device is here, I confirm having received it, and will analyze it as soon as possible. The first analysis is free of charge. Besides the issues identified I will let you know what I plan to do about each, what parts I need to use, and what it is probably going to cost (non-obligatory).

In some cases, the full cost overview is not possible until the first repair steps were taken, e.g. a Squeezebox Boom with a defective display power supply may reveal after reviving the display that the display itself is beyond readable, or there are network connection problems or whatever. Some repairs need to be done step by step and additional cost may come up later.

In case the analysis and cost preview ends in the owner not wanting to spend that much, repair is aborted and the device sent back. Shipping cost will be the only thing to be paid. 

Repair Process

During my repairs I take notes about what was done when, and what parts were involved. The resulting "repair sheet" is sent to the owner as a PDF document. If multiple devices were sent in, each gets its own page so it is always clear what device received what treatment.

If I find issues that weren't discussed previously, I will first describe the finding to the owner and let them decide whether to continue or not. Cost are always transparently shown, and it is possible for the owner to cancel the repair at any time.

After repairs are complete, each Squeezebox is tested thorougly:

• 24-hour continuous test on an uninterrupted playlist
• Connection tests (wireless and wired)
• Check of all outputs and inputs

Results are also tracked in the protocol. Only if all checks are passed, the Squeezebox is considered repaired..

I send the protocol to owners at these times typically:

• after issue analysis is complete
• after completing larger steps in the repair
• whenever something unexpected affects final cost
• after finishing all repairs
• in-between on owner's request

The repair sheet is part of the invoice and will be added as such as a paper printout, together with the invoice. Having these documents is proof that a Squeezebox is in the best possible condition which may help to achieve better revenues whenever a Squeezebox is being sold.

Invoice

The invoice is first rendered as a draft version in PDF format. It contains all info that the final invoice will also contain, with these exceptions:

• Shipping address (copied from the sender's information) - can be adjusted until the last moment
• "Payment confirmed" (added after payment was confirmed or received)
• parcel tracking information (first only a placeholder, later the parcel ID and tracking link are provided)

The invoice shows a separate position for each device including its serial number and will reference the repair sheet.

More positions may be goods and parts not involved in repairs, and the shipping fees. 

Payment

SEPA Wire Transfer

The SEPA data are shown on the page footer of the invoice. This is my preferred mode of payment.

PayPal

May be the easier option for long-range transactions. Unfortunately I cannot predict the fees that PayPal may raise. Hence, the invoice total needs to be raised by 10% to cover all fees.

Example:

Invoice total                   100.00 EUR
PayPal advance fee 10%           10.00 EUR
                                ----------
To be paid:                     110.00 EUR

The invoice will contain a respective section in case PayPal is of concern.

PayPal fees will be withdrawn on the receiver's side so the senders do not even notice that the full amount does not make it to the recipient. In case that fees are less than the 10 percent addition, I will refund the overpayment immediately.

Example: 

PayPal advance fee 10%               10,00 EUR
Invoice total                       100,00 EUR
PayPal amount sent                  110.00 EUR
PayPal amount received              102.50 EUR
amount overpaid                       2.50 EUR
PayPal actual fees                    7.50 EUR
Refund to sender                      2.50 EUR

In case no fees were raised at all, I will refund the full 10%.

The "friends or family" option may be used to avoid fees, however, it does not always work as PayPal sometimes assumes a transaction to be of a business nature. In case fees are raised, these need to be paid by the customer.

Repair Descriptions / Known Issues

For repairs routinely done, here are some information to explain what the repair is and where the main effort is.

Repair	Description
(only Boom) Refoaming a subwoofer speaker / per channel	Blog post As described in the blog, the Squeezebox Boom needs to be torn down completely to reach the speaker mounting points. Each speaker has four screws covered in glue that needs to be removed manually. The defective surround is cut off the cone and planed off the frame, requiring a sharp tool. After the old surround is gone, the remains of glue on the frame are ground to ensure the surface will accept fresh glue. Both sides are cleaned and fresh glue is placed, eventually the new surround is centered and pushed down gently all around, ensuring an airtight connection.
(only Boom) display replacement	Blog post The Boom's display is stuck down in three places with adhesive pads that need to be cut. The Wi-Fi antenna near the PCB top edge is removed as it covers at least three soldering points of the display. During production, some glue that is meant to fix the Wi-Fi antenna wires may have been dropped on top of the display's signal pins. In that case, it needs to be softened with hot air and manually scraped off to free the soldering pins. All 18 display pins are desoldered with low-melt solder. After that, the soldering pads need to be cleaned and freed of any remaining solder. The remains of old adhesive pads need to be removed from the PCB, first by softening them with adhesive remover, eventually cleaning all places with Isopropyl Alcohol. The new display gets three new adhesive pads and the black sticker tape is transferred from the old display (its purpose is to shield the light sensor from display stray light). The display is then stuck down and soldered in. The Wi-Fi antenna is placed in its home position and stuck down with another adhesive pad. In case the filament power supply has failed, the respective fix is applied as part of this repair. (see "Filament power supply fix" further below)
(Classic only) display replacement	Blog post The Classic's display is secured to the board via two adhesive pads that need to be cut. ll 18 display pins are desoldered with low-melt solder. After that, the soldering pads need to be cleaned and freed of any remaining solder. The remains of old adhesive pads need to be removed from the PCB, first by softening them with adhesive remover, eventually cleaning all places with Isopropyl Alcohol. the new display gets two fresh adhesive pads, is stuck to the board and soldered in.
(Transporter only) display replacement	Display replacement demands the front plate to be removed and disassembled entirely. Displays are fixed to the board in a similar fashion to the Classic. Replacement process is very similar, with the main difference being that it needs to be done twice. Eventually the front panel is assembled back together and joined to the case.
(Boom only) Filament power supply fix (included if the display is replaced)	Blog post In many cases, the internal power supply dedicated to control the filament current fails. If it does, the voltage on the right-side pins for the filament get close to +5V. This voltage must be way lower to reach a voltage drop that is required for the display to work. The fix achieves this by pulling down the 5V across three diodes in series which effectively creates a potential of around 2.9V. The display works normally with this, as does the brightness control. The diode pack is placed on the backside of the main PCB in a place that is not used otherwise. This fix can also be provided in advance, and in a deactivated state until the internal circuitry actually fails. A switch is included and placed on the front-side of the PCB to enable the diode cascade optionally. To reach it, owners will have to remove the front panel only to reach the switch.
(only Boom, Radio) Treatment of front panel and rotary knob coating in case they have become sticky	The front panel and knob coating are subject to chemical processes that dissolve the top layer over time, resulting in a sticky surface. Not only is this ugly and not nice to operate, it can also cause buttons to be stuck after being pushed, and not returning to their idle position. The solution is to remove the part of the coating that dissolved. I am using a soapy water bath of around 60°C for half an hour, or longer if needed. It requires the front panel to be disassembled by loosening eight PH1 screws and remove the preset keys 1 thru 6. The knob and key mat are separated and put in a pot, together with the front panel. Once the procedure is complete, the sticky parts have bulged a bit and become white. They can be carefully scrubbed off with a sponge. Cured parts are dried to evaluate the need for another round. I ensure that the print on the front panel, and the black base coating, remain undamaged.
DC jack replacement	A common issue is corrosion in the DC jack. The nickel-plated surfaces develop an oxide layer that inhibits a good contact. As a result, the Squeezebox may reboot due to brief unpowered periods when the cable or plug are moved. A working connection would withstand movement. As the surfaces in question are hard to reach for cleaning, it is recommended to replace the entire jack. The Boom needs a 5.5/2.1mm, Classic and Touch use 5.5/2.5mm, and the Radio needs a 5.5/2.5mm vertical jack)
DC jack and plug replacement (requires the PSU to be sent along)	The DC plugs of the power supplies suffer from getting corroded or dirty. Most have a spring contact that wears out over time, so there are chemical and mechanical problems. Like the DC jack, the plugs are also hard to clean and should be replaced if no longer providing a stable connection. If desired, I can change both to a lockable combination where the plug is turned around 30° clockwise after inserting to lock it in place so it cannot be pulled out.  The connection can be loosened by turning the plug counterclockwise accordingly. This type of connection provides better protection against corrosion and dust ingress.
Wi-Fi board replacement	The MiniPCI Express modules used for Wi-Fi connections in the Boom, Classic, Receiver, and Transporter, may get faulty, causing symptoms like a non-booting device, unstable network connection, random restarts. A new AR2413-compatible board can relieve these issue. In the Boom, the Wi-Fi board is stuck down with three adhesive pads, making the removal a bit harder as there are delicate components hidden benath. Devices not mentioned above (Radio, Touch, Controller) use a soldered-on chip to manage Wi-Fi so the replacement is not possible with them.
3,5mm jack replacement	Jacks for Line-In, Line-Out/Subwoofer, and Headphones can corrode, too, and may become unusable over time. Contact cleaner may help in many cases but for the long run, it is best to place new jacks. The Boom uses jacks containing a DPST switch which is used to determine whether a plug is in or not. This allows the Boom to auto-switch to line-in, and mute the internal speakers if something is connected to line-out. This type of jack is rare nowadays, hence their pricing is a little higher. The Classic and Transporter use simpler jacks with no switching inside. The Transporter requires the mainboard to be removed though which is more effort.
Ethernet jack (RJ45) replacement	If one ore more pins in the 8-pin RJ45 connector are bent, missing, or malformed, or if plugs no longer lock in thanks to mechanical damage to the jack, it needs to be replaced. In the Classic, Boom, Radio, and Touch models it is easily reachable, the Transporter requires the mainboard to be removed in order to reach the soldering points.
Rotary encoder replacement (for large knob)	Rotary encoders are electromechanical devices having delicate contacts which may be subject to corrosion. This causes the knob to react erratically to being turned, turn direction may be reversed, or many turns are required to go to a previous or next item. Moreover, the encoders feature a pushbutton for selecting / confirming items, and these buttons take a lot of mechanical stress when Boom or Radio are sent with insufficient padding, or pushed too hard in operation. As these parts are not serviceable, they need to be entirely replaced if anything is wrong. As the Panasonic parts originally used in production are no longer available, I am using alternative parts from Bourns which need a little modification to reroute one of the pins. Other than that, they feel and operate the same way as the originals.
Firmware EEPROM reprogramming	It is unknown to this day why it happens, but many SB Classic, and some Booms as well, fail to start because they destroyed parts of their own firmware previously. This is generally a symptom of IP3K-based Squeezeboxes (Classic, Boom, in *very* rare cases the Transporter, and potentially the Receiver but it never happened there as far as i know). Newer devices are not affected. My top suspects are unstable power supplies and dying electrolytics, or a combination of both, which may cause the processor to glitch into a state where it applies write commands to the flash EEPROM in the wrong addresses. Basically any Squeezebox can write their own EEPROM in all places which is mainly used for upgrading the firmware, and in typical operation some configuration data like Wi-Fi access data and the LMS to which the system is connected are stored in flash as well. In some situations these write mechanisms may get employed targeting the wrong addresses, overwriting parts of the base program. When the device boots next time, it keeps crashing and restarting indefinitely. This can be resolved by desoldering the EEPROM with low-melt solder and flux, then cleaning it, inserting it in a programmer, erasing the old contents and writing a working image, adjusting the serial number in two places before writing. After that, the EEPROM is soldered back in place after the PCB was cleaned and prepared for the final step. Many SB3 reveal this issue after electrolytic capacitors were replaced, and they still wouldn't boot. The necessity of rewriting the EEPROM is something that comes in late in many cases, and cannot be foreseen.
(Classic only) SMD capacitor replacement	Blog post The Classic is known to have failing electrolytic capacitors (23 of them) after 12-15 years. The failure causes instability, random reboots, later the device will reboot whenever the DAC is employed in music playback, eventually the Squeezebox won't start up at all, losing all connectivity and only showing a very dim TOSLINK LED light, nothing else. Electrolytics may leak and cause damage to their soldering pads and the PCB around them. Two capacitors (C16 and C20) may have been placed in reverse in the design which lets them age prematurely. My resolution is to remove all these capacitors and clean up their remains from the solder pads, restoring all damaged pads and traces, then placing new high-quality electrolytics. C16 and C20 are replaced by bipolar capacitors which can tolerate AC and cannot be reversed. So far there is no known influence on the audio quality.
(Transporter only) 5VDC PSU replacement, using original PowerPax SW3376	Blog post In case a Transporter no longer starts up or just clicks its relays, the 5V rail is no longer sufficiently supplied. The culprit is the small 5V power supply board that feeds the front panel and digital circuitry on the mainboard. The old PSU is replaced by an identical but new board. It is the cheapest option but also means that the new PSU will live no longer than the previous one. Issues will come back 15 years or so later. A better option is to replace the on-board capacitors of the new board by better components, and moving the new capacitors as far away from the board as possible to keep them off the heat sources. A PSU modified this way will potentially last much longer and also deliver cleaner DC power. Still, the PowerPax component is like a low-quality "alien" inside the Transporter where everything around is state-of-the-art, and generally not my recommended option to fix the Transporter.
(Transporter only) 5VDC PSU replacement, using Traco Power TMP15105C	Blog post The best option to provide 5VDC in the Transporter is using a high-quality power supply, the sort that is certified to work in medical or military equipment. They are way more expensive but I think the Transporter deserves it, and it is clearly a better match than the original PSU. I have made very good experience with Traco Power's TMP15105C which has an optional mounting plate for DIN rails that can also be used to give the PSU a secure place inside the Transporter's case. The TMP15105C is potted and has almost no electromagnetic emissions. It features screw terminals to prevent the risk of accidentally touching or shorting anything.  The internal wiring in the Transporter needs to be modified slightly to accommodate the connections to the PSU.
(Transporter only) Replacement of the flat-flex cable (FFC) connecting front panel and mainboard	In case that the 30-pin flat flex cable was damaged, it can be replaced. These cables are almost impossible to repair so replacement is the best option. Both ends have the metal contact strips which tend to lift off the adhesive backing, causing risk of short circuits and generally bad contact. The cable is also sensitive to tearing. Inside the Transporter it connects the front panel and mainboard, not only digital signals but also the 5V power supply that is needed on the mainboard for the processor, CPLD, basically everything digital..
(Transporter only) Replacement of FFC connectors on mainboard and/or front panel	The FFC connectors on the PCBs are very fragile as well. Each connector consist of two parts, one piece being the soldered-on base, the other being a moveable plastic bar that puts some pressure on the FFC once it was inserted, and locks it so it cannot leave the connector on its own. The plastic bar easily breaks when it is lifted in order to pull the cable. It needs to be done with great care, and if possible, to the same amount along its entire length with not too much difference. In case the plastic bar was damaged or is missing, the entire connector needs to be replaced. Unfortunately, the zig-zag pinout of the connectors available nowadays are exactly the wrong way. Where pin 1 (and all other "odd" pins) needs to face the top side of the connector, in all replacements it faces the other side, and all "even" pins face the top which is the wrong way around. This means that the replacement sockets need to be modified by pulling all the contact springs and inserting them the other way round. This is a very tedious task and takes a microscope and 30 minutes of work or more.
(Transporter only) Replacement of AC transformer(s) 2x115V / 2x18V or 2x9V	The AC toroidal transformers in the blue square cases are used to power the analog circuitry and the DAC in particular. Each consists of a pair of 115V primary (high-voltage) and 18V or 9V secondary (low-voltage) windings. These need to be supplied differently between 230V and 120V AC mains regions. Hence, the 5V rail is the first to power up, and the transformers are started up in a 230V configuration, then the CPU determines if the secondary voltages of the toroids are 18V and 9V as expected, or half that. In the latter case, the configuration of the primary windings is changed from serial to parallel so each primary winding is getting the mains AC voltage directly to achieve the specified output voltages at each secondary terminal. The exact mechanism how this happens is undocumented and there is a lot of speculation in these lines. However, in rare situations it can happen that the transformers are fed 230V mains into their parallel configuration, i.e. each of the 115V primary windings is getting double its specified voltage which can easily cook the transformers. This is one of the faults that can only happen in the Transporter as it is the only Squeezebox directly taking mains input. Luckily, it happens very rarely though. Transformer defects are often visible as swelling, and they generate a lot of heat. To replace them, the mainboard needs to be removed from the case, the transformers need to be checked by measurements and the defective transformer (or both) must be desoldered. Before the new ones go in, the circuitry must be checked for errors to ensure that the next set of transformers is not blowing up again at the next power-up event. Defective / stuck relays may have caused the transformers to die so it is imperative that everything around the AC transformer primary side is tested until it works as it should.
(Touch only) EEPROM replacement	In rare cases, the Squeezebox Touch would no longer connect to any network, neither Wi-Fi nor wired, or would refuse to upgrade their firmware to a newer revision offered by the LMS. Unlike IP3023-based Squeezeboxes, the newer models such as Touch, Radio, Controller, use a larger-capacity EEPROM which I cannot read or write with the prorgramming devices available to me. The data structure is also different, with newer devices running a file system on the EEPROM whereas older devices use direct memory allocation. Attempts to replace the EEPROM entirely, sourcing one from a Touch that has otherwise failed (e.g. from blown-up power regulators) resuscitated two units, one fully, another at least far enough so it can use wired networking again, with Wi-Fi staying dead. So this replacement can only be done as long as there are donor devices ready. I cannot guarantee a steady supply here. As the serial number is part of the EEPROM data, changing the chip will also change the device's serial number. For consistency, I also transplant the device stand from the donor where the sticker contains the serial number.

Price List

(as of 06.02.2026)

(Spare) Parts

Item	Net price
Noritake MN16032GB Display forSqueezebox Boom	70,00 €
Noritake MN32032A Display for Squeezebox Classic (v3) and Transporter (which needs two units)	78,00 €
Power supply for Squeezebox Classic / Touch (5VDC, >3A, table-top model)	25,00 €
Power supply for Squeezebox Boom (12VDC, >3A, table-top model)	28,00 €
Power supply for Squeezebox Boom (original wall plug, used)	20,00 €
Power supply for Squeezebox Transporter (PowerPax SW3376, original part, 5VDC, 2.3A)	24,00 €
Power supply for Squeezebox Transporter (PowerPax SW3376, original part, 5VDC, 2.3A) with modification for better electrolytic capacitors and heat protection	38,00 €
Power supply for Squeezebox Transporter (Traco Power TMP15105C, 5VDC, 3A)	60,00 €
DC jack 5.5/2.1mm for Squeezebox Boom	4,00 €
DC jack 5.5/2.5mm for Squeezebox Classic (v3) and Touch	4,00 €
DC jack 5.5/2.5mm angled for Squeezebox Radio	6,00 €
FFC for Squeezebox Boom (connection from front panel to mainboard)	9,00 €
FFC for Squeezebox Transporter (connection from front panel to mainboard)	15,00 €
3.5mm jack with DPST switch for Squeezebox Boom (Line In, Line Out)	9,00 €
3.5mm jack for Squeezebox Classic and Transporter	6,00 €
RJ45 Ethernet jack	12,00 €
Bourns rotary encoder for Squeezebox Boom / Radio knob (large)	10,00 €
Rotary encoder for Squeezebox Radio knob (small)	10,00 €
TOSLINK optical transceiver (Optical Digital Out, all Squeezeboxes)	14,00 €
Spansion S29AL016D90TFI02 EEPROM (16 MBit, 3.0V) for Squeezebox Boom, Classic, Transporter (pre-programmed with Lyrion Community Firmware)	15,00 €

Repairs - Squeezebox Boom

Item/Repair	Net price
Refoaming subwoofers (per channel, including new surround)	28,00 €
Display deplacement (not including the spare part)	49,00 €
Filament supply repair (included if display is replaced)	10,00 €
Front panel and knob treatment for sticky surface	20,00 €
DC jack replacement (including spare part)	8,00 €
DC jack and plug replacement (including spare parts, PSU needs to be supplied by owner)	16,00 €
Wi-Fi board replacement (including spare part)	16,00 €
3,5mm jack replacement (including spare part)	14,00 €
Ethernet jack replacement (including spare part)	18,00 €
Rotary encoder replacement for large knob (including spare part)	15,00 €
Firmware EEPROM reflash	35,00 €

Repairs - Squeezebox Classic / v3

Item/Repair	Net price
SMD electrolytics replacement (23 pieces, spare parts included)	85,00 €
Display replacement (not including the spare part)	49,00 €
DC jack replacement (including spare part)	8,00 €
DC jack and plug replacement (including spare parts, PSU needs to be supplied by owner)	16,00 €
Wi-Fi board replacement (including spare part)	12,00 €
3,5mm jack replacement (including spare part)	14,00 €
Ethernet jack replacement (including spare part)	18,00 €
Firmware EEPROM reflash	35,00 €
Complete outer case (black, Logitech branding, used)	15,00 €
Front part of the case (black, Logitech branding, used)	10,00 €
Back part of the case (black, Logitech branding, used)	10,00 €

Repairs- Transporter (Logitech / Slimdevices)

Item/Repair	Net price
5VDC PSU replacement with new PowerPax SW3376 (original, including spare part)	25,00 €
5VDC PSU replacement with Traco Power TMP15105C (including aluminum mounting plate and wiring adjustments, not including the power supply)	35,00 €
Dual display replacement (not including spare parts)	70,00 €
Wi-Fi board replacement (including spare part)	16,00 €
FFC replacement (including spare part)	12,00 €
FFC connector replacement on front panel board (including spare part)	25,00 €
FFC connector replacement on mainboard (including spare part)	30,00 €
Firmware EEPROM reflash	40,00 €
3,5mm jack replacement (including spare part)	18,00 €
Ethernet jack replacement (including spare part)	22,00 €
AC transformer replacement for 2x115V / 2x18V (including spare part)	35,00 €
AC transformer replacement for 2x115V / 2x9V (including spare part)	32,00 €

Repairs - Squeezebox Radio

Item/Repair	Net price
DC jack replacement (including spare part)	14,00 €
Rotary encoder replacement for large knob (including spare part)	16,00 €
Rotary encoder replacement for small knob (including spare part)	16,00 €

Repairs - Squeezebox Touch

Item/Repair	Net price
DC jack replacement (including spare part)	18,00 €
Ethernet jack replacement (including spare part)	22,00 €
Front panel with LCD and digitizer / touchscreen, used	30,00 €
Case back panel with stand, used	18,00 €
EEPROM replacement	45,00 €

No guarantee on any data. More prices can be given on inquiry. All prices are given without VAT in accordance to §19 UStG. VAT is not claimed so these prices are the amount to be paid. VAT only applies to external services such as shipping.
Spare parts are only available in low quantities. Please ask first before placing orders! Casing parts and EEPROMs are particularly limited and can only be sold if present in stock.

Infos zu Reparaturen

Der Strom von reparaturbedürftigen Squeezeboxen reißt nicht ab. Aus diesem Anlass fasse ich hier einmal die Bedingungen und Abläufe zusammen - dies ist sicher für alle Beteiligten besser, als wenn ich per Mail Textbausteine verschicke und immer wieder dieselben Dinge erkläre.

Rahmenbedingungen

Gesellschaftsform: die Reparaturen führe ich seit April 2025 als Kleinunternehmer aus

Rechnungslegung: die Rechnungen enthalten ausgewiesene Mehrwertsteuer nur noch für Leistungen wie DHL-Pakete, nicht jedoch für meine Arbeit und die verwendeten Ersatzteile

Haftungsausschluss: wer mir Geräte zur Reparatur schickt, akzeptiert, dass ich für den Erfolg der Reparatur nicht vorab garantieren kann. Es kann aus mehreren Gründen passieren, dass ein ursprünglich funktionierendes Gerät beim Reparaturversuch einen Totalschaden erleidet. Auch wenn das noch nie vorgekommen ist, erwähne ich lieber, dass es auch hierfür keine Haftung und keine Versicherungsdeckung gibt.

Gewährleistung: ich gebe freiwillig auf reparierte Geräte eine Gewährleistung von 12 Monaten. Diese beginnen mit dem Erhalt des reparierten Geräts beim Empfänger (anhand DHL-Paket-Tracking). In dieser Zeit auftretende Probleme, die in einem nachweisbaren Zusammenhang mit den von mir ausgeführten Arbeiten oder von mir verwendeten Ersatzteilen stehen, behebe ich kostenneutral, d.h. weitere Ersatzteile, Arbeiten und Versandkosten übernehme ich persönlich. Für Transportschäden, die auf dem Versandweg passieren, haftet das jeweilige Logikstik-Unternehmen. Ich stelle beim Verpacken der Geräte sicher, dass sie den Transport unter den üblichen Bedingungen ohne Schaden überstehen.

Versand:

• innerhalb Deutschlands: wegen der Flexibilität bei der Zustellung (u.a. verwende ich eine permanente Umleitung zur nächsten Packstation) bevorzuge ich DHL sowohl für den Erhalt als auch die Rücksendung von Reparatur-Artikeln. Kunden, deren Geräte sich auf dem Rückweg befinden, informiere ich über die Paketnummer zwecks Tracking.
• innerhalb EU: hier gilt im Grunde dasselbe, wobei DHL im Ursprungsland nicht unbedingt zur Verfügung steht und der Versand deshalb über andere Dienstleister erfolgen muss. Für die Rücksendung von mir zum Empfänger wird DHL vorgezogen, es sei denn, der Empfänger wünscht ausdrücklich einen anderen Versanddienstleister.
• international (nicht EU, nicht USA): auch hier ist DHL der bevorzugte Dienstleister. Je nach Art und Wert des versandten Aritkels erstelle ich eine CN22- oder CN23-Zolldeklaration, die genau angibt, was versendet wird incl. geschätztem Wert. Der Wert eines defekten Geräts erhöht sich durch die erfolgreiche Reparatur. Während der Versender eines defekten Geräts einen Minimalwert angeben kann (z.B. 5 EUR), gebe ich nach der Reparatur den Rechnungs-Nettowert als zu verzollenden Wert an. Im Sinne der Veredlung ist der neue Wert des Geräts genau der, der in die Reparatur geflossen ist. Nur so gibt es keine Unstimmigkeiten, bei denen der Zoll ein Paket möglicherweise zurückhält. Beim Empfänger können Zollgebühren und Steuern anfallen.
• nur USA: wegen des aktuellen politischen Geschehens ist der Versand mit Nordamerika nur stark eingeschränkt möglich. Sendungen können nur als privates Geschenk und nur mit einem maximalen Wert von 100 EUR versendet werden. Der kommerzielle Versand ist derzeit nicht möglich. Daher ist der Handel mit Ersatzteilen und auch das Versenden im Rahmen von Reparaturen derzeit nicht möglich.

Versandverpackung: die Versandbedingungen der gängigen Dienstleister fordern u.a., dass ein Paket einen Sturz aus 1m Höhe so abfangen muss, dass der Inhalt nicht beschädigt wird. Für Pakete, die bei mir ankommen und eindeutig beschädigt sind, weil sie nicht sicher genug gepackt wurden, wird die Annahme verweigert. Ich bitte darum, Pakete zu verwenden, die auch für den Rückversand noch ausreichend stabil sind.

Zustand der zu reparierenden Geräte: alle Einsender werden gebeten, die Geräte sauber und unzerlegt zu verpacken. Stark verschmutzte, unvollständige, oder von Pilz bzw. Schädlingen befallene Geräte werden unrepariert zurückgesendet. (Ausnahme: wenn dies vorher explizit besprochen wurde)

Lieferumfang: normalerweise reicht für die Reparatur die Zusendung nur des betroffenen Geräts aus. Zubehör wie z.B. die Infrarot-Fernbedienung wird nicht benötigt, es sei denn, dass auch sie repariert oder überprüft werden soll. Netzteile empfehle ich beizulegen, weil diese oft der eigentliche Ausfallgrund, oder zumindest ein Teil davon sind. Daher werden Netzteile bei mir einem Lasttest unterzogen, eine sehr sinnvolle Maßnahme zur Einschätzung, ob ein Austausch des Netzteils angeraten ist. Weiteres Zubehör wie z.B. Kabel, abmontierbare Antennen oder ähnliches sollte beim Besitzer verbleiben.

Reparatursumme: je nach Gerät gewähre ich Nachlässe, um einen vorgegebenen Maximalwert bei der Reparatur nicht zu überschreiten und so die Investition in einem vertretbaren Verhältnis zum tatsächlichen Wert des Geräts zu halten. Derzeit gelten folgende Grenzen:

• Squeezebox Boom: 200€
• Squeezebox Classic: 160€
• Squeezebox Transporter: 400€

Würde eine Reparatur für eins der genannten Geräte den Maximalwert überschreiten, so wird nur dieser Maximalwert auf die Rechnung geschrieben. Insbesondere bei der Squeezebox Boom können 200 Euro erreicht werden, falls beide Bass-Woofer und das Display erneuert werden müssen und darüberhinaus noch z.B. eine EEPROM-Neuprogrammierung, der Austausch eines Anschlusses oder die Frontplattenbehandlung notwendig ist.

Für nicht genannte Geräte gibt es derzeit keine Reparaturobergrenzen, sie werden als Einzelfall gehandhabt.

Ablauf einer Reparatur

Kontaktaufnahme

Ich bin über E-Mail (johannesfranke74@gmail.com) sowie über die offiziellen Foren erreichbar:

Forums - Lyrion : Community : Forums | JoeMuc2009

Squeezebox Forum - Foren-Übersicht | JoeMod2015

Die Kommunikation sollte vorzugsweise per E-Mail erfolgen, da die Foren relativ strenge Limits bezüglich der Postfachnutzung haben und die Übertragung von Bilddateien und Dokumenten dort nur eingeschränkt möglich ist.

Je nach Auslastung kann es ein paar Tage dauern, bis ich zum Antworten komme. Einige Nachrichten landen leider auch im Spam-Filter, wo ich unregelmäßig nachschaue, ob versehentliche Fehltreffer dort einsortiert wurden.

Vorbereitung

Nach erster Kontaktaufnahme erfahrt Ihr meine Adresse und je nach bekannter Problematik auch eine grobe Vorschau auf die Kosten und Chancen der Reparatur.

Sobald das defekte Gerät bei mir ist, melde ich den Erhalt zurück. Mit der Analyse melde ich mich ebenfalls zurück, sobald ich sie ausführen konnte. Je nach Rückstand vorausgehender Reparaturen kann dies dauern, darauf weise ich aber rechtzeitig hin.

Die Analyse der Geräte ist kostenlos. Neben den identifizierten Fehlern teile ich die Behebungsmaßnahmen, verwendete Ersatzteile und zu erwartende Kosten mit. Dies kann ich jedoch nur unverbindlich machen, da es immer möglich ist, dass später noch andere Fehler auftauchen, die in einem früheren Stadium nicht erkennbar waren (z.B. Display-Defekt nach Instandsetzung der Display-Stromversorgung bei der Squeezebox Boom).

Sofern für den Besitzer schon nach der ersten Kostenvorschau feststeht, dass eine Reparatur des Geräts sich nicht lohnt, wird die Reparatur abgebrochen und das Gerät gegen Übernahme der Versandkosten zurückgesendet.

Reparaturablauf

Während der Reparatur halte ich protokollarisch fest, was wann gemacht und welche Ersatzteile verbaut wurden. Hierzu wird ein PDF-Dokument verwendet, auf dem jedes Gerät (im Fall, dass mehrere gleichzeitig eingesendet wurden) auf einer eigenen Seite mit allen Details festgehalten wird.

Sofern ich Fehler finde, über die vorab nicht gesprochen wurde, melde ich mich mit der Problembeschreibung und wiederum einer Vorschau der Maßnahmen und Kosten beim Besitzer, der das weitere Vorgehen bestätigt oder die Reparaturmaßnahme auch ablehnen kann. So ist gewährleistet, dass zu jeder Zeit eine volle Kostenübersicht besteht.

Nach Abschluss der Reparaturen werden die Squeezeboxen diversen Tests unterzogen, u.a.:

• 24h-Dauertest mit ununterbrochener Abspielliste
• Verbindungstests drahtlos und drahtgebunden
• Prüfung aller Ausgänge und (falls vorhanden) Eingänge

Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden ebenfalls im Protokoll festgehalten. Erst nach Komplettierung sämtlicher Prüfungen gilt die Squeezebox als rücksendefähig.

Das Protokoll versende ich üblicherweise zu folgenden Zeitpunkten:

• nach erfolgter Fehleranalyse
• nach der Fertigstellung "größerer" Aufgaben
• nach dem Auftauchen unerwarteter zusätzlicher Kostenfaktoren
• nach Beendigung aller Reparaturen
• auf Wunsch auch Zwischenstände

Es wird dem Paket - zur Rechnung ergänzend - als Ausdruck beigelegt. Dies ist sicher eine Aufwertung, sollte eine Squeezebox nach der Reparatur verkauft werden, denn damit ist belegt, dass auf längere Sicht kein Reparaturbedarf zu erwarten ist.

Rechnungstellung

Abschließend erstelle ich einen Rechnungsentwurf als PDF. Er entspricht der späteren Rechnung, ist aber bezüglich der folgenden Daten evtl. noch unvollständig:

• Lieferadresse (kann bis zum Erhalt der Zahlung noch geändert bzw. festgelegt werden)
• "Zahlung erhalten"-Bestätigung (wird nach erhaltener Zahlung eingesetzt)
• Paket-Tracking-Informationen (werden nach erhaltener Zahlung ergänzt)

Die Rechnung listet die reparierten Geräte anhand ihrer Seriennummer sowie gelieferte Ersatzteile als jeweils eigene Position mit den Kosten auf, ferner auch die Rückversandkosten. Die Empfängeradresse übernehme ich vom Paket, es besteht bis zuletzt auch die Möglichkeit, eine abweichende Lieferadresse anzugeben.

Zahlung der Rechnung

Banküberweisung

Rechnungsentwurf und Rechnung enthalten meine Bankverbindung. Eine SEPA-Überweisung ist der bevorzugte Zahlungsweg.

PayPal

Die Zahlung via PayPal ist ebenfalls auf Wunsch möglich, hier ist jedoch mit Gebühren zu rechnen, die ich vorsichtshalber mit 10% auf den Rechnungsbruttobetrag aufschlage.

Beispiel:

Rechnungssumme                  100,00 Euro
PayPal-Gebührenvorschuss 10%     10,00 Euro
                                -----------
Zu zahlender Betrag:            110,00 Euro

Dies wird auch im Summenbereich der Rechnung so angegeben.

Die PayPal-Gebühren werden, wenn sie erhoben werden, auf der Empfängerseite abgebucht, d.h. als Absender erfährt man dies nicht. Es kann also passieren, dass ich statt der vollen gesendeten 110 Euro eine Gutschrift von 102,50 Euro erhalte und 7,50 Euro Gebühren von PayPal einbehalten werden. Im (üblichen) Fall, dass die Gebühren kleiner ausfallen als die 10% Aufschlag, erstatte ich die Überzahlung zurück:

PayPal-Gebührenaufschlag 10%         10,00 Euro
Bruttorechnungssumme                100,00 Euro
Erhaltener Betrag                   102,50 Euro
damit überzahlt                       2,50 Euro
von PayPal einbehaltene Gebühren      7,50 Euro
Erstattung an den Absender            2,50 Euro

Sollten keine Transaktionsgebühren anfallen, erstatte ich die gesamten 10% Aufschlag zurück.

Alternativ ist eine PayPal-Zahlung unter Verwendung der Option "Freunde oder Familie" möglich, wo normalerweise keine Gebühren anfallen. Dies ist aber dennoch nicht in jedem Fall ausgeschlossen, da PayPal sich jederzeit eine Prüfung der Transaktion und der Kontobewegungen vorbehält. Sollten hier Gebühren anfallen, müssten diese vom Auftraggeber nachgezahlt werden.

Reparaturbeschreibung

Für die routinemäßig ausgeführten Reparaturen gibt es hier einige Informationen, die erklären sollen, was genau gemacht wird und wo die Aufwände stecken (dies erklärt u.a. die Preise).

Reparatur	Beschreibung
(nur Boom) Refoaming Subwoofer pro Kanal	Blog-Eintrag Wie hier beschrieben, muss die Squeezebox Boom komplett zerlegt werden, um die Lautsprecher ausbauen zu können. Bei jedem Lautsprecher müssen vier verklebte Schrauben gelöst und die Kabel abgezogen werden. Die gerissene Sicke wird vom Konus abgeschnitten und die Reste vom Chassis entfernt. Dies erfordert Arbeiten mit einem scharfen Werkzeug. Nachdem die alte Sicke entfernt wurde, wird das Chassis angeschliffen, und am Konus wird ggf. nachgeschnitten, um eine einheitliche Verklebung zu ermöglichen. Konus und Chassis werden gereinigt. Dann wird Klebstoff aufgebracht und die neue Sicke zentriert, diese muss rundherum vorsichtig angedrückt werden. Nach dem Aushärten des Klebers wird geprüft, ob die Verklebung rundherum luftdicht ist.
(Boom) Austausch Display (ohne Ersatzteil)	Blog-Eintrag Das Display der Boom ist an drei Stellen mit der Platine verklebt, diese müssen durchgeschnitten werden. Die Wi-Fi-Antenne an der Platinenoberseite wird abgelöst, da sie drei oder mehr Lötpunkte verdeckt. Evtl. ist bei der Produktion Kleber für die Fixierung der Wi-Fi-Kabel auf die Lötstellen des Displays getropft, dieser muss zunächst mit Heißluft aufgeweicht und vorsichtig entfernt werden. Die insgesamt 18 Pins des Displays werden mit Low-Melt-Solder gelöst und das alte Display entfernt. Die Lötpunkte müssen danach von altem Lötzinn befreit und gereinigt werden. Die Reste der Klebepads des alten Displays müssen von der Platine mit Hilfe von Klebstofflöser und Isopropanol-Alkohol eingeweicht und entfernt werden. Das neue Display übernimmt den schwarzen seitlichen Aufkleber vom alten Display (Schutz des Lichtsensors vor Einstrahlung vom Display). Auf das neue Display werden drei doppelseitige Klebepads aufgebracht und dann eingelötet. Sofern die Filamentspannungsversorgung nicht mehr in Ordnung ist, wird sie als Teil dieser Reparatur mit ausgeführt (s. "Instandsetzung Filamentspannungsversorgung" weiter unten)
(Classic) Austausch Display (ohne Ersatzteil)	Blog-Eintrag Das Display der Classic ist an zwei Stellen mit der Platine verklebt, diese müssen durchgeschnitten werden. Die insgesamt 18 Pins des Displays werden mit Low-Melt-Solder gelöst und das alte Display entfernt. Die Lötpunkte müssen danach von altem Lötzinn befreit und gereinigt werden. Die Reste der Klebepads des alten Displays müssen von der Platine mit Hilfe von Klebstofflöser und Isopropanol-Alkohol eingeweicht und entfernt werden. Auf das neue Display werden zwei doppelseitige Klebepads aufgebracht und dann eingelötet.
(Transporter) Austausch Display (ohne Ersatzteil)	Hierfür muss zunächst die Frontplatte vom Gerät getrennt und die Platine von der Front getrennt werden. Die Displays des Transporters sind jeweils an zwei Stellen mit der Platine verklebt, diese müssen durchgeschnitten werden. Die insgesamt 18 Pins jedes Displays werden mit Low-Melt-Solder gelöst und das alte Display entfernt. Die Lötpunkte müssen danach von altem Lötzinn befreit und gereinigt werden. Die Reste der Klebepads des alten Displays müssen von der Platine mit Hilfe von Klebstofflöser und Isopropanol-Alkohol eingeweicht und entfernt werden. Auf die neuen Displays werden zwei doppelseitige Klebepads aufgebracht und dann eingelötet. Letztendlich wird das Frontpanel wieder zusammengebaut und mit dem Gehäuse verbunden.
(nur Boom) Instandsetzung Filamentspannungsversorgung (bei Display-Austausch inklusive)	Blog-Eintrag In vielen Fällen versagt der Stromkreis, der zur Regelung der Filamentspannung auf der rechten Seite des Displays dient. Im Fehlerfall geht die geregelte Spannung gegen 5V, sie muss aber deutlich niedriger gezogen werden, damit das Display funktioniert. Dies wird durch eine Kaskade von drei Standard-Dioden erzeugt, die die rechten Filament-Pins mit der Masse der Platine verbinden und so dafür sorgen, dass die Spannung am Filament ca. 2.9V beträgt. Damit funktioniert das Display normal und auch die Regelung der Helligkeit ist weiterhin uneingeschränkt möglich. Die Dioden-Kaskade wird auf der Platinenrückseite platzsparend untergebracht, so dass vom Eingriff an der Frontseite nichts zu sehen ist. Auch bei noch intakter Originalschaltung kann die Dioden-Kaskade vorsorglich eingebaut und mit einem Schalter versehen werden. Dieser bleibt offen, d.h. die Dioden sind noch nicht Teil der Schaltung. Wenn später die Originalschaltung versagen sollte, muss bei der Boom lediglich die Frontplatte abgeschraubt und der Schalter gesetzt werden, um die Versorgung des Filaments auch künftig sicherzustellen.
(nur Boom, teilweise Radio) Behandlung der Frontplatte und des Drehknopfes bei klebriger Oberfläche	Die Beschichtung des Bedienfelds und des Drehknopfes ist leider chemischen Prozessen unterworfen, die dafür sorgen, dass die Beschichtung über längere Zeit klebrig wird. Dies ist nicht nur unangenehm zu bedienen, sondern kann auch dazu führen, dass gedrückte Knöpfe festhängen. Der klebrig gewordene Teil der Oberflächen muss dann entfernt werden. Dazu nutze ich ein Wasserbad in Seifenlauge bei ca. 60°C für ~30 Minuten (je nach Bedarf auch länger). Dazu muss die Frontplatte komplett zerlegt werden, d.h. bei der Platine sind 8 PH1-Schrauben zu lösen und die Preset-Tasten 1 bis 6 zu entfernen. Knopf und Tastenmatte werden separiert und alles wird im Wasser erhitzt. Nach der Einwirkzeit ist die klebrige Schicht leicht aufgequollen und kann mechanisch vorsichtig entfernt werden. Die behandelten Teile werden getrocknet, da erst dann beurteilt werden kann, ob genug von der klebrigen Schicht entfernt wurde. Ggf. wird diese Prozedur mehrmals wiederholt. Ich achte bei der Reparatur darauf, dass die aufgedruckten Beschriftungen und die schwarze Deckschicht der Frontplatte erhalten bleiben.
Austausch DC-Buchse	Ein häufiger Fehler bei den Geräten mit externem Netzteil ist die Korrosion beim Übergang vom Netzteil zum Gerät. Die Metalloberflächen (typischerweise vernickelt) bekommen mit der Zeit eine Oxidschicht, die den Kontaktschluss zum Netzteilstecker behindert. Das äußert sich durch Neustarts und "harte" Ausfälle der Squeezebox beim Bewegen des Netzteilkabels oder -steckers. Eine intakte Verbindung wird auch durch Wackeln am Stecker nicht beeinflusst. Da die korrodierten Stellen in den DC-Buchsen schlecht erreichbar sind, ist der komplette Austausch der Buchse empfohlen. Dazu wird die zum Gerät und Netzteil passende Buchse verwendet (Boom: 5.5/2.1mm, Classic und Touch: 5.5/2.5mm, Radio: 5.5/2.5mm senkrecht)
Austausch DC-Buchse und -Stecker (Netzteil muss vorhanden sein)	Die Hohlstecker der Netzteile sind ebenfalls oft problematisch, da sie leicht verschmutzen und ebenfalls korrodieren. In den meisten Steckern dient für den Mittelkontakt eine Federkonstruktion, die über längere Zeit abgeschwächt wird und so keinen guten Kontakt mehr herstellen kann. Die Stecker lassen sich ebenfalls austauschen. Ich kann auch eine verriegelbare Kombination aus Buchse und Stecker anbieten. Bei dieser wird nach dem Einstecken der Stecker um ca. 30° im Uhrzeigersinn gedreht und ist dann mit der Buchse fest verbunden. Abgesehen davon, dass das Kabel nicht mehr versehentlich herausgezogen werden kann, ist die Konstruktion auch etwas dichter gegen eindringenden Staub und im Vergleich zu einer offenen Kombination auch länger korrosionsfrei
Austausch Wi-Fi-Board	Die MiniPCI-Express-Karten, die für die Wi-Fi-Verbindung eingesetzt werden, sind in manchen Fällen fehlerhaft, so dass sie das Hochfahren der Squeezebox ganz unterbinden oder nur eine instabile Verbindung herstellen können. Eine neue AR2413-kompatible Karte kann diese Probleme beheben. Bei der Squeezebox Boom ist die Karte an drei Stellen festgeklebt, was den Austausch etwas erschwert. Diese Maßnahme ist nur bei SB Boom, Classic, Receiver und Transporter möglich. Die übrigen Geräte implementieren Wi-Fi über einen eingelöteten Chip.
Austausch 3,5mm-Buchse	Anschlussbuchsen für Line-In, Line-Out/Subwoofer und Kopfhörer werden durch Korrosion auf Dauer schlecht bis gar nicht nutzbar. Während Kontaktspray in vielen Fällen zumindest mittelfristig eine Abhilfe schafft, ist der Austausch der gesamten Buchse die bessere Maßnahme. Da die Buchsen bei der Squeezebox Boom einen eingebauten 2xUM-Schalter enthalten und diese Bauform recht selten ist, kosten die Ersatzteile hier etwas mehr. Bei Classic und Transporter werden lediglich die drei Kontakte zum Stecker hergestellt. Beim Transporter erfordert dies den Ausbau der Hauptplatine, deshalb kostet es dort mehr.
Austausch Ethernet-Buchse	Im Fall, dass einer oder mehrere Pins der 8-poligen Ethernet-Buchse beschädigt, verbogen oder abgerissen sind, oder wenn die Stecker wegen eines ausgerissenen Gehäuses der Buchse nicht mehr einrasten, kann die Buchse ausgetauscht werden. Bei Classic, Boom und Touch ist sie sehr einfach zu erreichen, beim Transporter muss hierzu das Mainboard ausgebaut werden
Austausch Encoder für großen Drehknopf	Auch die Drehgeber für die Drehknöpfe an Boom und Radio können intern korrodieren, was zu unzuverlässigem Verhalten führt (Reaktion träge, in die falsche Richtung oder Komplettausfall), außerdem haben die Drehgeber auch eine Pushbutton-Funktion, d.h. der Knopf kann gedrückt werden und betätigt so einen Taster, der bei Defekt auf den Tastendruck nicht mehr reagiert. Da es die Panasonic Original-Drehgeber nicht mehr gibt, verwende ich alternative Komponenten von Bourns, die leicht modifiziert werden müssen, im Handling aber am Ende nicht vom Original zu unterscheiden sind.
Neuprogrammierung Firmware-EEPROM	Bisher ist nicht bekannt, wie das Problem entsteht, aber die SB Classic und seltener auch die Boom neigen dazu, die eigene Firmware mit zufälligen Daten zu überschreiben. Potentiell ist auch der Transporter betroffen. Neuere Geräte wie Radio und Touch erfordern ggf. andere Maßnahmen. Mein Verdacht ist, dass instabile Netzteile, defekte Elkos, oder eine Kombination davon den Prozessor in einen instabilen Zustand bringen und das Flash-EEPROM dann in Bereichen überschrieben wird, die nicht zur Konfiguration, sondern zur Systemsoftware gehören. Die Squeezeboxen sind grundsätzlich in der Lage, das Flash-EEPROM zu schreiben, dies wird bei Firmware-Upgrades genutzt, aber auch bei der Konfiguration. Die Wi-Fi-Verbindungsdaten und der gewählte LMS werden beispielsweise auch im Flash-EEPROM festgehalten. Die Schreibmechanismen scheinen aber in manchen Situationen nicht an die korrekten Speicheradressen zu schreiben. Im Endeffekt führt das dazu, dass eine Squeezebox nicht mehr startet. Dies kann behoben werden, indem das EEPROM mithilfe von Flussmittel und Low-Melt-Solder ausgelötet, gereinigt, und in einem Programmer neu beschrieben wird. Hierbei wird die Seriennummer an zwei Stellen korrigiert, um zum Geräte-Aufkleber zu passen. Das EEPROM muss nach dem Programmieren wieder eingelötet werden, dazu wird zunächst die Platine gereinigt und vorbereitet. Dieser Schritt ist bei vielen SB Classic (v3) notwendig, wenn der Austausch der SMD-Elkos alleine nicht ausreicht. Leider ist die Notwendigkeit dieses Schrittes nicht vorab feststellbar, so dass die hier beschriebene Reflash-Operation oft eine Überraschung während der Reparatur darstellt.
(nur Classic) Austausch der SMD-Elkos	Blog-Eintrag Die Squeezebox Classic ist dafür bekannt, dass ihre insgesamt 23 SMD-Elektrolyt-Kondensatoren mit der Zeit versagen, üblicherweise nach 12-15 Jahren. Dies führt zu Instabilitäten, zufälligen Neustarts, in späteren Stadien dazu, dass beim Beginn der Musikwiedergabe die Squeezebox neu startet und nicht dazu kommt, etwas abzuspielen, im Endstadium dann dazu, dass sie gar nicht mehr startet. Teilweise laufen die Elkos aus und verursachen weitere Schäden an der Platine und an Leiterbahnen. Bei zwei der Elkos ist darüberhinaus unklar, ob diese vielleicht in der Schaltung in der falschen Polarität eingesetzt wurden. Die Abhilfe besteht darin, sämtliche Elkos zu entfernen, die Platine von Bauteil- und Lötzinn-Resten und Elektrolyt zu befreien und qualitativ hochwertige neue Elkos einzusetzen. An den zwei Stellen mit unklarer Polarität verwende ich bipolare Elkos, die nicht verpolt werden können. Auf den Klang hat dies keinen messbaren Einfluss.
(nur Transporter) Austausch 5VDC-Netzteil gegen PowerPax SW3376 (Original)	Blog-Eintrag Hierbei wird das alte defekte 5V-Netzteil gegen ein baugleiches neues ersetzt. Dies wird in den meisten Fällen den Transporter wiederbeleben, jedoch wird das Netzteil beim Erreichen von ca. 15 Jahren wieder defekt sein. Eine bessere Option ist das Umrüsten des neuen Netzteils auf bessere Elkos, die mit größerem Abstand zur Platine montiert werden und so nicht mehr unter der dort entstehenden Hitze leiden. Ein so modifiziertes Netzteil wird deutlich länger halten. Das relativ billige Netzteil bleibt aber eindeutig ein Fremdkörper im ansonsten hochwertigen Transporter.
(nur Transporter) Austausch 5VDC-Netzteil gegen Traco Power TMP15105C mit angepasster Montageplatte und Anpassung der Leitungen (ohne Ersatzteil)	Blog-Eintrag Dies ist die langfristige Lösung, das Originalnetzteil wird dabei durch eine Alu-Montageplatte ersetzt, die passend zu den Halterungen im Transporter vorgebohrt ist. Auf diese wird das sehr hochwertige TMP15105C-Netzteil aufgeschraubt, das im gekapselten und vergossenen Gehäuse kommt, was Streusignale und auch die Gefahr von Kurzschlüssen oder versehentlicher Berührung wirkungsvoll verhindert. Das Netzteil hat Schraubterminals, so dass die im Transporter vorhandenen Kabel modifiziert werden müssen. Die vormals verwendeten Steckverbinder werden entfernt und durch Kabelenden mit Aderendhülsen versehen. Mit dieser Modifikation wird der Transporter praktisch ewig halten.
(nur Transporter) Austausch Flexkabel zwischen Front- und Hauptplatine	im Fall, dass durch Unachtsamkeit das 30-polige weiße Flexkabel beschädigt wird, kann dieses komplett ersetzt werden. Die Kabel haben an beiden Enden offenliegende Metallstreifen, die sich nach einigen Ein- und Aussteckvorgängen vom Trägermaterial ablösen. Dadurch kann es zu Unterbrechungen oder schlimmstenfalls auch Kurzschlüssen kommen. Das Kabel ist außerdem empfindlich gegen seitliches Verwinden und reißt relativ leicht. Ein beschädigtes Kabel sollte deshalb immer ersetzt werden. Im Transporter verbindet es den digitalen Teil der Hauptplatine mit der 5V-Spannungsversorgung und ist daher lebenswichtig.
(nur Transporter) Austausch Flexkabel-Verbinder auf Front- oder Hauptplatine	Die Verbinder für die Flexkabel sind leider mindestens so empfindlich wie das Kabel selbst. Der Verbinder ist zweiteilig und besteht aus dem eingelöteten unteren Teil sowie einem beweglichen "Balken", der zum Einsetzen des Kabels nach oben gezogen werden muss, um die Kontaktfedern zu entlasten. Sobald das Kabel zuende eingeführt ist, wird dieser Balken auf ganzer Breite nach unten gedrückt und fixiert so das Kabel. Da es sich um ein zerbrechliches und dünnes Stück Kunststoff handelt, bricht es gerne insbesondere beim Lösen, wenn nicht genug Vorsicht angewendet wurde. Die Verbinder müssen in dem Fall ausgelötet und durch neue ersetzt werden. Erschwerend kommt hier hinzu, dass es die Verbinder nur in der falschen Ausrichtung gibt. Die 30 Pins werden im Zick-Zack-Muster auf je 15 Pins pro Seite am unteren Ende des Verbinders geleitet, und die Ausrichtung der Pins ist bei den verfügbaren Ersatz-Sockeln leider verkehrt herum, d.h. dort, wo der erste Pin sein Lötpad hat, kommt er aus dem Verbinder auf der Gegenseite heraus. Alle Kontaktfedern des Verbinders müssen daher herausgezogen und in der anderen Richtung wieder eingesteckt werden. Hierbei darf auf die Kontaktfedern nicht zu viel Druck ausgeübt werden, damit sie sich nicht verformen. Wegen der geringen Größe der Bauteile ist diese Arbeit nur mit dem Mikroskop machbar und erfordert pro Anschluss ca. 30 Minuten
(nur Transporter) Austausch AC-Transformator 2x115V / 2x18V bzw. 2x9V	Die AC-Ringkern-Trafos im Transporter dienen zur Versorgung der analogen Schaltung und des Digital-Analog-Wandlers. Sie sind abhängig von der AC-Eingangsspannung unterschiedlich zu beschalten (in 120V-Regionen werden die Primärwicklungen parallel bestromt, in 240V-Regionen hingegen seriell). Die Beschaltung wird über Relais geregelt. Falls die Ermittlung dere Eingangsspannung nicht korrekt ablief, ist es möglich, dass die AC-Trafos 230 Volt auf ihre 115-Volt-Wicklungen erhalten und durchschmelzen. In dem Fall ist ein Austausch des jeweiligen Trafos erforderlich. Dazu muss das Mainboard entfernt und der alte Trafo ausgelötet werden. Es muss sorgfältig geprüft werden, ob die Ursache für die vorausgegangene Fehlbeschaltung ein Software- oder ein Hardware-Defekt war, damit der neue Trafo nicht gleich wieder defekt ist.
(nur Touch) Austausch EEPROM	Bei der Squeezebox Touch gab es einzelne Fälle, wo Netzwerkverbindungen nicht mehr hergestellt oder Updates nicht ausgeführt werden konnten. Dies konnte durch den kompletten Austausch des EEPROM-Bausteins behoben werden, der jeweils einem Spendergerät entnommen wurde. Die neueren Modelle (Touch, Radio, Controller) haben im EEPROM nicht mehr binäre Daten an festen Adressen, sondern ein Dateisystem, was Änderungen am Inhalt erschwert. Mir ist es mit den vorhandenen Mitteln nicht möglich, diese EEPROMs zu lesen oder gar zu schreiben. Daher bin ich in so einem Fall darauf angewiesen, dass ein ansonsten defektes Spendergeät bereitsteht, dem ich das EEPROM entnehme. Beim Empfänger wird das EEPROM ebenfalls ausgelötet und nach Reinigung der Platine durch das aus dem Spender ersetzt. Da die softwaremäßige Seriennummer des Geräts sich dadurch ändert, muss neben dem EEPROM auch der Standfuß des Spendergeräts übernommen werden, auf dessen Aufkleber die Seriennummer aufgedruckt ist.

Preisliste

(Stand: 06.02.2026)

Einzel- und Ersatzteile

Artikel	Nettopreis
Noritake MN16032GB Display für Squeezebox Boom	70,00 €
Noritake MN32032A Display für Squeezebox Classic (v3) und Transporter (beim Transporter werden 2 Stück benötigt)	78,00 €
Ersatznetzteil Squeezebox Classic / Touch (5VDC, >3A, Tischnetzteil)	25,00 €
Ersatznetzteil Squeezebox Boom (12VDC, >3A, Tischnetzteil)	28,00 €
Ersatznetzteil Squeezebox Boom (Original-Steckernetzteil, gebraucht)	20,00 €
Ersatznetzteil Squeezebox Transporter (PowerPax SW3376, Originalteil, 5VDC, 2.3A)	24,00 €
Ersatznetzteil Squeezebox Transporter (PowerPax SW3376, Originalteil, 5VDC, 2.3A) mit hochwertigeren Elkos und Hitzeschutzmaßnahmen	38,00 €
Ersatznetzteil Squeezebox Transporter (Traco Power TMP15105C, 5VDC, 3A)	60,00 €
DC-Buchse 5.5/2.1mm für Squeezebox Boom	4,00 €
DC-Buchse 5.5/2.5mm für Squeezebox Classic (v3) und Touch	4,00 €
DC-Buchse 5.5/2.5mm abgewinkelt für Squeezebox Radio	6,00 €
Flexkabel für Squeezebox Boom (zwischen Front- und Hauptplatine)	9,00 €
Flexkabel für Squeezebox Transporter (zwischen Front- und Hauptplatine)	15,00 €
3.5mm Buchse mit 2xUM-Schalter für Squeezebox Boom (Line In, Line Out)	9,00 €
3.5mm Buchse für Squeezebox Classic und Transporter	6,00 €
RJ45 Ethernet-Buchse	12,00 €
Bourns-Encoder für Squeezebox Boom / Radio Drehknopf (groß)	10,00 €
Encoder für Squeezebox Radio Drehknopf (klein)	10,00 €
TOSLINK Optischer Transceiver (Optical Digital Out, alle Modelle)	14,00 €
Spansion S29AL016D90TFI02 EEPROM (16 MBit, 3.0V) für Squeezebox Boom, Classic, Transporter (programmiert mit Lyrion Community Firmware)	15,00 €

Reparaturen - Squeezebox Boom

Artikel/Reparatur	Nettopreis
Refoaming Subwoofer pro Kanal (incl. Ersatzteile)	28,00 €
Austausch Display (ohne Ersatzteil)	49,00 €
Instandsetzung Filamentspannungsversorgung (bei Display-Austausch inklusive)	10,00 €
Behandlung der Frontplatte und des Drehknopfes bei klebriger Oberfläche	20,00 €
Austausch DC-Buchse (incl. Ersatzteil)	8,00 €
Austausch DC-Buchse und -Stecker (incl. Ersatzteile, Netzteil muss vorhanden sein)	16,00 €
Austausch Wi-Fi-Board (incl. Ersatzteil)	16,00 €
Austausch 3,5mm-Buchse (incl. Ersatzteil)	14,00 €
Austausch Ethernet-Buchse (incl. Ersatzteil)	18,00 €
Austausch Encoder für großen Drehknopf (incl. Ersatzteil)	15,00 €
Neuprogrammierung Firmware-EEPROM	35,00 €

Reparaturen - Squeezebox Classic / v3

Artikel/Reparatur	Nettopreis
Austausch SMD-Elkos (23 Stck., incl. Ersatzteile)	85,00 €
Austausch Display (ohne Ersatzteil)	49,00 €
Austausch DC-Buchse (incl. Ersatzteil)	8,00 €
Austausch DC-Buchse und -Stecker (incl. Ersatzteile, Netzteil muss vorhanden sein)	16,00 €
Austausch Wi-Fi-Board (incl. Ersatzteil)	12,00 €
Austausch 3,5mm-Buchse(incl. Ersatzteil)	14,00 €
Austausch Ethernet-Buchse(incl. Ersatzteil)	18,00 €
Neuprogrammierung Firmware-EEPROM	35,00 €
Gehäuse komplett (schwarz, Logitech-Design, gebraucht)	15,00 €
Gehäuse-Front (schwarz, Logitech-Design, gebraucht)	10,00 €
Gehäuse-Rückseite (schwarz, Logitech-Design, gebraucht)	10,00 €

Reparaturen - Transporter (Logitech / Slimdevices)

Artikel/Reparatur	Nettopreis
Austausch 5VDC-Netzteil gegen PowerPax SW3376 (Original, incl. Ersatzteil)	25,00 €
Austausch 5VDC-Netzteil gegen Traco Power TMP15105C mit angepasster Montageplatte und Anpassung der Leitungen (ohne Ersatzteil)	35,00 €
Austausch beider Displays (ohne Ersatzteile)	70,00 €
Austausch Wi-Fi-Board (incl. Ersatzteil)	16,00 €
Austausch Flexkabel zwischen Front- und Hauptplatine (incl. Ersatzteil)	12,00 €
Austausch Flexkabel-Verbinder auf Frontplatine (incl. Ersatzteil)	25,00 €
Austausch Flexkabel-Verbinder auf Hauptplatine (incl. Ersatzteil)	30,00 €
Neuprogrammierung Firmware-EEPROM	40,00 €
Austausch 3,5mm-Buchse (incl. Ersatzteil)	18,00 €
Austausch Ethernet-Buchse (incl. Ersatzteil)	22,00 €
Austausch AC-Transformator 2x115V / 2x18V (incl. Ersatzteil)	35,00 €
Austausch AC-Transformator 2x115V / 2x9V (incl. Ersatzteil)	32,00 €

Reparaturen - Squeezebox Radio

Artikel/Reparatur	Nettopreis
Austausch DC-Buchse (incl. Ersatzteil)	14,00 €
Austausch Encoder für großen Drehknopf (incl. Ersatzteil)	16,00 €
Austausch Encoder für kleinen Drehknopf (incl. Ersatzteil)	16,00 €

Reparaturen - Squeezebox Touch

Artikel/Reparatur	Nettopreis
Austausch DC-Buchse (incl. Ersatzteil)	18,00 €
Austausch Ethernet-Buchse (incl. Ersatzteil)	22,00 €
Frontplatte mit LCD und Digitizer/Touchscreen, gebraucht	30,00 €
Gehäuserückseite mit Standfuß, gebraucht	18,00 €
Austausch EEPROM	45,00 €

Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Preise auf Anfrage. Die Preise werden gemäß §19 UStG ohne Steuer ausgewiesen und kommen als solche auf die Rechnung. Umsatzsteuer fällt nur auf externe Zusatzleistungen wie DHL-Gebühren an.
Ersatzteile sind nur in geringen Stückzahlen vorrätig. Bitte fragt immer zuerst an! Insbesondere Gehäuseteile und Touch-EEPROMS habe ich nur in Einzelfällen.

Voltcraft CT-20TDR Display-Reparatur (Deutsch / German)

Hi zusammen,

diesmal auf Deutsch, weil ich annehme, dass Voltcraft außerhalb von Deutschland nicht großartig bekannt ist...

Die heutige Reparatur dreht sich um einen Kabeltester CT-20TDR von Voltcraft, der z.B. über Conrad Electronic oder Völkner verkauft wird. Damit lassen sich Netzwerk- und Telefonkabel schnell auf Durchgängigkeit testen. Durch ein herausnehmbares Gegenstellenmodul kann man auch installierte Kabel testen. Die Preisklasse ist ca. 150 Euro.

Leider gibt es einen oft auftretenden Fehler, der vielleicht erklärt, warum so viele dieser Geräte bei den einschlägigen Marktplätzen als defekt angeboten werden. Der Fehler zeigt sich so:

Das Problem ist, dass auf einem mehr oder weniger breiten horizontalen Balken keine Pixel mehr erscheinen. Bei LCDs kennt man das, oft sind es die Kontaktstreifen aus Gummi mit eingelassenen leitenden und nicht-leitenden Oberflächen, die diesen Komponenten in Englisch den Namen "Zebra strips" verpasst haben. Diese Streifen können sich über die Jahre leicht ablösen. Wenn man sie neu positioniert oder dafür sorgt, dass sie etwas mehr Andruck an den Kontaktflächen haben, sind solche Probleme einfach zu beheben.

Leider ist es in diesem Fall komplizierter, denn es handelt sich beim CT-20TDR um ein LC-Display, das eigene Intelligenz an Bord hat, sprich ein Chip-On-Glass (COG) sorgt für die Ansteuerung der Pixel und wird über ein vorgegebenes Protokoll vom Gerät angesprochen. Statt Zebra Strips kommt hier ein Flachbandkabel (FFC, Flat Flex Cable) zum Einsatz. COGs sitzen, wie der Name schon verrät, direkt auf demselben Glas wie das Display, und die Kontaktierung erfolgt über transparente Leiterbahnen, die auf das Glas aufgebracht werden. Wenn hier eine Kontaktschwäche herrscht, ist das mit normalem Werkzeug nicht mehr zu reparieren.

Hier ist es sogar noch schlimmer, denn der Kontakt ist nicht nur schwach, sondern für einige Zeilen im Display komplett unterbrochen. Der Grund dafür ist allerdings gut versteckt. Bei den COG-Displays verbirgt sich der Chip oft unter einer schwarzen Silikonschicht, die als Schutz gedacht ist, beim hier verwendeten Display sind auf ganzer Breite des Displays sowohl der Chip als auch alle von ihm weg- und zu ihm hinführenden Leiterbahnen unter Silikon begraben. Auch das Flachbandkabel bekommt an der Stelle, wo es auf dem Glas aufgeklebt ist, von der Silikonschicht noch etwas Schutz, damit es nicht so leicht abreißt.

Die Ursache des toten Streifens auf dem Display konnte ich erst sehen, nachdem das Silikon entfernt war:

 

Mittig unten unter der grauen Anzeigefläche ist der Chip zu erkennen, von dem nach unten das Flachbandkabel wegführt. An der linken unteren Ecke des Displays hat das Glas mehrere Bruchstellen.

Hier noch mal aus der Nähe:
 

Und noch näher. Im Gegenlicht lassen sich bei genauem Hinsehen die Leiterbahnen erkennen, die hier durch den Glasbruch mit unterbrochen wurden:

An dieser Stelle ist klar, dass dieses Display nicht zu retten ist. Durch irgendeinen Umstand wurde das Display an dieser Ecke zu stark gebogen. Ich vermute, dass das Gerät heruntergefallen ist. Das sollte man wohl besser nicht passieren lassen, auch wenn das Gehäuse einen sehr soliden Eindruck macht.

Wie leider üblich ist am Display selbst keinerlei Hersteller oder Modellnummer ersichtlich. Da es zum Austausch aber auf jeden Fall das Gerät verlassen muss, kommen wir nun zum Ausbau. Dazu ist leider Entlöt-Equipment notwendig, weil das Display eine Hintergrundbeleuchtung mitbringt, die aber nicht über das Flachbandkabel versorgt wird, sondern über zwei eingelötete Pins an den Ecken unten links und rechts. Diese müssen ausgelötet werden, bevor es weitergehen kann. Man kann mit gebotener Vorsicht auch die Pins einzeln so weit erhitzen, dass sich das Display in die Gegenrichtung wegziehen lässt.

Erst danach kann man das Display an den zwei Kunststoffclips, die oben rechts und links um die Platine herumgreifen, ablösen und sieht dann das darunter gesteckte Flachbandkabel. Aus dem Verbinder löst man es, indem man den dunklen Sicherungsbalken nach oben klappt:

Dazu auf der Seite, wo das Kabel hineinführt, mittig von unten vorsichtig unter den Balken gehen, z.B. mit einem Fingernagel oder einem Kunststoffwerkzeug, und diesen nach oben klappen. Dann lässt sich das Flachbandkabel ohne Kraftaufwand herausziehen.

(sorry, leider habe ich es versäumt, für diese Prodzedur mehr Fotos mit anderen Perspektiven zu machen)

Die Lötaugen müssen dann von verbleibendem Lötzinn befreit werden, damit das neue Display dort wieder Halt findet (im Bild sind beide markiert):

 

 

Jetzt gilt es, am defekten Display einen Hinweis auf Hersteller und Modell zu finden. Das ist in diesem Fall leider praktisch unmöglich. Am Display selbst findet sich leider gar nichts, die Rückseite ist komplett weiß, was man hier sieht, ist der Kunststoffrahmen, in dem die Hintergrundbeleuchtung und das LC-Display miteinander verbunden / verklebt sind.

 

Einen Hinweis, der aber nicht wirklich hilft, gibt das Flachbandkabel mit folgendem Aufdruck auf der Vorderseite:

In jeder möglichen Konstellation führt eine Google-Suche nicht zum Erfolg, es scheint keinen Hersteller (mehr) zu geben, der so einen Artikel führt.

Zumindest verrät uns die Produktbezeichnung, dass wir ein 128x64-Pixel-Display haben. Dass die Auflösung der X- und Y-Achse in der Artikelnummer auftaucht, ist sozusagen eine universelle Norm. Aber viel mehr lernen wir hieraus nicht.

Was letztendlich die Veranstaltung rettet, ist der Verbinder. Dieser hat eine spezielle Beschaltung, über die ich einen passenden Ersatzartikel finden konnte:

Zunächst fällt auf, dass einige Pins gar nicht verbunden sind und das Kabel dadurch auch schmaler wird. Aus 34 Pins am Verbinder werden nur 20 durchgeleitete Verbindungen. Angenommen, Pin 1 sei hier ganz links, dann wissen wir zumindest schon einmal:

• Pin 1-15: verbunden
• Pins 16-20: NC
• Pins 21-22: verbunden
• Pins 23-24: NC
  
• Pin 25: verbunden
• Pins 26-30: NC
• Pins 31-32: verbunden
• Pins 33-34: NC

Die Nicht-verbundenen (NC) Pins sind jeweils Gruppen von 5 zusammenliegend, dann 2, dann noch einmal 5 und noch einmal 2.

Da ich mit der Artikelbezeichnung nicht weiterkam, habe ich dann COG-LCDs im Netz gesucht, die eine ähnliche Beschaltung haben und Eigenschaften haben, also:

• LCD mit COG
• 128x64 Auflösung
  
• monochrom
• hintergrundbeleuchtet
• 34-Pin FFC-Verbinder mit 0,5mm Pin Pitch
• Anzeigefläche gemessen ca. 71 x 39mm 
• Gesamtgröße ca. 80 x 55mm

Bei den meisten Modellen, die man so findet, sind alle 34 Pins in Benutzung, vermutlich für die unterschiedlichen Protokolle, die man beim Sprechen mit dem COG verwenden kann. Es blieb eigentlich nur folgendes Display übrig:

Crystalfontz CFAG12864Q1-TFH

Shopadresse: https://www.crystalfontz.com/product/cfag12864q1tfh-128x64-low-power-backlit-lcd-display

Gemäß Datenblatt, das man sich dort herunterladen kann, sind die Gruppen von genutzten und nicht-genutzten Pins identisch:

Datasheet CFAG12864Q1 Series, Release Date 2022-07-18, (C) Crystalfontz America, Inc.

Nun hätte man noch sichergehen können und per Oszilloskop die Beschaltung nachprüfen können, aber es wäre extrem mühsam gewesen und hätte ggf. nur dazu geführt, dass auch das Crystalfontz-Display kein passendes Ersatzteil ist.

Zunächst sah es aus, als müsse man das Display in Amerika bestellen zum Stückpreis von 17,94 US-$ plus Versandkosten von rund 50 US-$. Das macht die ganze Sache wirtschaftlich unsinnig, denn das defekte Gerät habe ich für ca. 60€ gekauft, und natürlich sollte die Reparatur nicht noch einmal so viel oder noch mehr kosten - mit dem Unsicherheitsfaktor, dass nur der Verbinder passt, aber das Protokoll nicht.

Dann fand ich heraus, dass es in Deutschland einen Distributor für das Display gibt, nämlich die Fa. LC-Design. Diese vertreibt Crystalfontz-Displays und hat einen gewissen Vorrat auf Lager. Was nicht da ist, kann in USA bestellt werden und ist dann innerhalb von ein paar Wochen lieferbereit.

Hier der Link zum Distributor:

https://lc-design.de/crystalfontz-intelligent-display-module/

Über Kontakt via E-Mail habe ich das besagte Display angefragt und bekam es auf Vorauszahlung innerhalb von ca. 3 Wochen per DPD zugestellt. Gekostet hat das Display 23,78€ netto, dazu kamen noch 6,70€ Versand ebenfalls netto. Zu zahlen waren also 36,27€. Das ist zwar angesichts des Wertes, der hier erhalten werden soll, auch schon grenzwertig, aber ich habe es mal riskiert.

Crystalfontz ist deutlich auskunftsfreudiger mit Angaben zu dem Display, wie man am Aufdruck auf der Rückseite erkennt:

Abgesehen von dem Flachbandkabel, das auch die nicht genutzten Leitungen in voller Breite überträgt, ist es äußerlich von dem ursprünglich verbauten nicht zu unterscheiden. Nach unten führen auch die zwei Hintergrundbeleuchtungs-Pins an exakt der richtigen Stelle heraus.

Hier ein Blick auf das bereits angeschlossene Crystalfontz-Display. Man erkennt hier auch die erwähnte schwarz-glänzende Silikonschutzschicht am unteren Rand des Displays.

Gelb markiert ist die Stelle, an der das Flachbandkabel geknickt werden muss, damit es komplett unter dem Display liegt, wenn alles wieder montiert ist. Andernfalls kann es nach unten hervorschauen und in den Bereich der Tasten gelangen. Das ist weder für die Funktion der Taste gut noch für das Kabel selbst, das keine überflüssige Bewegung oder Verwindung erfahren sollte. Die Flachbandkabel machen einmaliges (!) Knicken gut mit und halten die so gegebene Form auch.

Zum Anschließen schiebt man das Flachbandkabel mit den Kontakten zur Platine schauend in den Verbinder ein. Dies geht nur, wenn der Sicherungsbalken geöffnet ist, also 90° vom Verbinder absteht. Das Kabel schiebt man genau gerade in die Führung ein. Schaut ggf., ob das Kabel versehentlich unter statt in den Verbinder geschoben wurde. Nach ca. 1-2mm des Weges sollte das Kabel am Anschlag sein und sich nicht weiter einschieben lassen. Der etwas dickere Plastikstreifen am Ende des Kabels hilft dabei, und das Kabel sollte möglichst auch an keiner anderen Stelle angefasst werden. Dieser Streifen schaut am Ende noch gute 5mm heraus. Wenn das Kabel gerade sitzt, den schwarzen Sicherungsbalken wieder nach unten klappen und durch leichtes Ziehen am Kabel prüfen, ob die Verbindung wirklich fest ist.

Hierbei bitte äußerste ACHTUNG! Die Flachbandkabel mögen ausschließlich Zugbewegungen entlang ihrer Längs-Achse. Wenn man so ein Kabel zur Seite verwindet, kann es schnell reißen und ist dann kaum zu reparieren. Man kann es auch relativ leicht durchreißen wie ein Stück Papier. Denkt beim Zug-Test auch daran, nicht am Display zu ziehen, sondern dazu das Kabel irgendwo mittig anzufassen, sonst reißt die Verbindung vielleicht am Display selbst, und dank der Silikonschicht hält dann trotzdem noch, was eine schwer zu findende Fehlerquelle darstellt. Es geht bei diesem Test auch nur darum, festzustellen, dass das Kabel nicht vollkommen locker war und einem einfach wieder entgegen kommt. Also nur ganz leicht ziehen, auf keinen Fall mit Kraft!

Nun setzt man das Display an die passende Stelle, so dass die zwei Kunststoffklammern in die Aussparungen in der Platine greifen. Leider sind diese Klammern etwas kürzer geraten als beim Original, so dass sie (zumindest bei meinem Versuch) nicht wirklich halten. Ich habe mir dann damit beholfen, das Display an der oberen Seite links und rechts mit einem Klebestreifen an der Platine zu befestigen, damit es sich nicht im Gehäuse frei bewegt. Im unteren Bereich wird das Display durch die zwei Lötkontakte der Beleuchtung gehalten.

Lohn der Mühe:

Erfolg! Das Crystalfontz-Display zeigt alles so an, wie es soll. Es ist nichts spiegelverkehrt, es gibt keine Bildstörungen, und auch die Hintergrundbeleuchtung funktioniert 1:1, die Polarität stimmt also auch.

Möglicherweise hat Crystalfontz also das ursprünglich verbaute Display auch als OEM geliefert. Jedenfalls ist der Kabeltester damit jetzt endlich wieder voll einsetzbar.

Wer es mag, kann bei Crystalfontz übrigens ein gleich beschaltetes Display in weiß-auf-blau bestellen statt der Darstellung schwarz-auf-grau. Die Artikelnummer dazu lautet CFAG12864Q1-TMI, also TMI als Appendix statt TFH. Es müsste ansonsten genausogut funktionieren, da es lediglich als Produktvariante geführt wird. Ich habe das aber nicht ausprobiert! Klar ist jedenfalls, dass man die weiß-auf-blau darstellenden Displays nicht lesen kann, wenn nicht die Hintergrundbeleuchtung die ganze Zeit aktiv ist. Beim schwarz-auf-grau-Display kann man bei einigermaßen gutem Umgebungslicht auf diese verzichten.

So, ich hoffe, dass ich hiermit ein paar dieser Geräte vor dem Müllberg retten konnte, denn wahrscheinlich sind 9 von 10 Ausfällen auf das Display zurückzuführen.

Wenn Ihr zu der Reparatur noch Fragen habt oder einen eigenen Erfolg vermelden könnt, freue ich mich über entsprechende Kommentare.

Bis zum nächsten Mal!

Joe