Fixing Denon PMA-980R Input / Volume Selector "Jumpiness" (English)

Hinweis für deutsche Leser: diesen Artikel gibt es auch auf deutsch --> Link

What to do when Denon PMA-980R "goes mad"

If it wasn't for Revox and their excellent B200 series, it is likely that a PMA-980R would still be my main amp for audio entertainment. While my first "real" amplifier was a Denon PMA-360, which was best for its price, it always lacked remote control for me, like any other component in the rack.
When PMA-980R hit the market, it was right on the spot. Denon had proven good for me for some years then, I was certain this was a good match. Besides the sound quality, a lot of other attributes were just right: it is made of solid heavy metal (near 10kg), features a quality toroid transformer, plenty of relays, a Record Selector, a Source Direct switch, and overall a very good feel about it. Thick aluminium front plate, huge heatsinks, and only the most inevitable amount of plastic.
In my opinion, the amplifier is able to compete with newer devices, thanks to the excellent Sanken transistors used in the power amplification section. No compromises were made in the volume adjustment section which consists of a motor-driven quality potentiometer for remote availability which also features a LED position indicator that can be seen easily from meters away. This was the best way to combine quality and usability. Digital attenuation was too expensive for the PMA-980R margin, and going cheaper in digital is always lossy.
Instead of mechanical switches and heavy wiring, Denon engineers employ processor-controlled relays for managing the signal path and speaker outputs. Thanks to this, everything can be controlled remotely without penalties in signal quality.
Both knobs (Speakers and Input) do not have end positions but can be turned infinitely. They have "notch" positions however which convery a very upworthy feeling. Turning a knob won't redirect any signals right away, instead, the knob action causes the processor to calculate what to do, and adjust the relays accordingly. In theory, this is much more sustainable than approaches where the signal runs through a highly complex multi-way switch, or an entire cascade of switches. Eventually, any switch in the path can be a failure point, and using sealed relays (and thereby extremely short signal paths, too) reduces these failure points to the absolute minimum. Contacts in the open air will corrode sooner or later, causing noise, interruptions and undesirable crackling and peaks, up to a complete dropout of one channel or even both.
Signal paths were also kept short for the Record Selector whose multi-way switch is positioned near the Cinch terminals and driven by a Bowden cable to make it accessible to the front. Yes, no relays here, rather classic and corrosion-prone, but another set of relays whould have made the entire amplifier considerably more costly. It's not the current subject but might be in the future, we will see...

Construction Analysis

Knobs without an end stop nowadays are a certain indication of a rotary encoder (see  my Panasonic Jog/Shuttle experiments). Well, not quite here. The PMA-980R is actually using a resistor ladder as revealed in the service manual. Basically it is a large voltage divider with 12 taps. Paths are shown here in orange for loudspeaker selector and green for input selector:

It is immediately clear that a lot more positions are possible than there are inputs or speaker groups: while there are six actual inputs, and four loudspeaker configurations, each selector has twelce positions, each resulting in a different voltage that results from the amount of resistors (10kOhms, 20kOhms etc. up to  120kOhms).
My guess is that none of these taps is actually bound to a certain input or speaker group. If they were, it would not be possible to use the amplifier via remote controller and on the device itself consistently. Probably the approach is rather to have the processor constantly measure the voltage, and a change in the voltage is interpreted as a change on the knob in clockwise or counterclockwise direction.
Inputs are TAPE2, TAPE1, PHONO, CD, TUNER und AUX. From AUX the amplifier will roll over (clockwise) to TAPE2, and from TAPE2 counterclockwise back to AUX. However, the remote controller can switch to an arbitrary input anytime. If that happened, and the knob is used, then it will still safely address the next or previous input relative to the one currently selected. So the resistances and resulting voltages must be merely an indication of the turn direction of the respective knob.
Supposing the CD input is at 20kOhm, then a resistance of 30kOhm would switch to TUNER, and 10kOhm would go to PHONO.  But actually it's not the fixed values that count, rather it's the relative change compared to the previous value. If the voltage is lower, it is typically the result of the switch being moved into one direction whereas a higher voltage means the switch moves in the other direction.
The resistor ladder is (in my opinion) a little overdimensioned. To safely recognize the turn direction, three resistors would have been sufficient. It is not clear why 12 were chosen. Anyway, the switch will sooner or later reach its last position, i.e. the 12th tap on the resistor ladder, which results in 120kOhms resistance and the respective voltage. The next position is back to the 1st tap which is just 10kOhms. So the processor needs to be able to identify this as not -110kOhms but rather see it like +10kOhms. It is the same rule for the other direction where +110kOhms actually means -10kOhms. All of this magic is probably happening inside the processor.

At powerup, the most recently used configuration concerning speaker groups and inputs is probably restored from a buffered memory, and the selection is then associated with the current resistance value of the respective knob. The other voltages are all relative then.

Downside of "Mechanical" Components in This Design

Back to the actual issue. Corroding surfaces were reduced as much as possible, but inevitably the selector knobs will be subject to corrosion, too. No audio signals pass these selectors so the corrosion will not affect audio at all, at least not quality-wise. However, selector corrosion in the PMA-980R and similar designs may have you end up with one or more of these symptoms:

• knob not reacting at all
• the LEDs around a knob are flashing one by one or in random order, and the relays keep clicking. This may be intermittent at first and become more and more permanent
• the LEDs do not follow the turn direction
• the input or speaker selector acts randomly without any obvious trigger

Bad contact causes the selector resistance to be some random value or even a completely open connection which the processor can't deal with.
All this is usually just due to corrosion or dust accumulation or both and can be repaired with just a little time, and some tools. However, there are other factors that might cause a similar behavior. For instance, if the processor supply voltage has too much ripple (usually due to dried-out electrolytic caps), it may also start acting weird. But let's concentrate on the much more likely for now.

Repair Approach

To get down to the switches in question, we need to do this:

• remove upper housing (3 PH2 screws on each side and 2 PH2 screws at the upper back edge)
• the Speaker, Input, and Volume knobs (be careful with the latter because its illumination requires a small cable to go to the front side of the knob. Do not pull too hard or you might rip the cable)
• remove front plate (5 PH2 screws on the bottom and 2 PH2 screws on the top side)
• remove some cable connections between the front plate and the rest of the amplifier. Unfortunately, this requires to clip several cable ties that we need to replace later
• two hexagonal nuts (size 11) that connect the Speaker and Input selectors to the front plate, and thus connect the processor PCB and the front plate (the PCB can be removed easily after this step)
• two small connectors at the left and right side of the board need to be unplugged
• a metal strip across each switch needs to be desoldered, then the switches, each with 13 pins in total
• tear down the switches
• clean all contact surfaces
• add a thin layer of contact spray
• assemble the switches and solder them back in
• restore the metal strips
• test
• assemble the amplifier

What You Need

• PH2 screw driver
• a ratchet with a hexagonal bit size 11 to loosen the Speaker and Input selectors from the front plate
• side cutter to clip the cable ties
• to desolder: a vacuum desoldering station is highly recommended, otherwise a powerful soldering iron (the soldering pads are rather massive) and/or solder wick
• to solder: soldering station or a soldering iron with max. 80 Watts. Please don't use one of those soldering guns for they are not very precise and heat should be somewhat controlled. A temperature range of 250 to 300°C is usually enough to melt fresh solder, and going much higher will only weaken the PCB
• a sturdy gripper to help disassemble the switches
• optionally a flat screwdriver
• for cleaning:
• several pieces of soft cloth, as lint-free as possible
• some earbuds (Q-Tips), at least three per switch are probably needed
• Isopropylic alkohol 90% or better

Disassembly

Housing

Loosen six black PH2 screws, three on each side of the device
At the upper edge of the back side, loosen two smaller PH2 screws.
The top cover can now be removed by pulling it right upwards

Front Plate

Prior to this step it is advisable to remove the knob handles for Speaker, Input, and Volume. Keep in mind that the Volume knob is still connected with a small white cable for the illuminated LED.
All connections between the front plate and the other boards inside need to be loosened. On the way you will have to clip five or six cable ties. Be careful when pulling the connectors out of their sockets to avoid that any cable is torn. Be extra careful at the edge of the main board where the volume knob's LED connector (and others) resides. The board is flapping in the air here, and warping it too far might overstress is. Shame on you there, Denon!

The front plate is screwed down with two PH2 screws at the outer left and right edge, and another five PH2 screws on the bottom side (best accessible if you place the amplifier upside down). The bottom screws are those which are next to the front plate.
After this you should be able to pull the front plate away from the device with not much resistance. Be careful about the cables though, and remember how they were routed. A photo taken now might serve you well later.

Separate the Processor Board From the Front Plate

The processor board should already be loose because all that fixed it to the front plate were the size 11 nuts that we removed previously. Note that the board is still connected to other components of the front plate. On the left, there is a 3-wire cable between CN3C on the processor board and the IR receiver which is on its own PCB near the power knob. On the other side, there is a 4-wire cable between CN4A and the Source Direct switch and LED which are on a separate PCB as well.
Let's have a first glance at the processor PCB now:

The largest elements are the switches we need to fix. Each is secured by a metal "bridge" that goes across the entire switch and is soldered on both sides. Unfortunately, these might be a pain to remove because the metal tabs were bent on the soldering side before they were soldered down. So you will have to fight a lot of solder, and also ensure that the tabs are straightened again to get them out of the way.
A side view of the PCB:

Desoldering the Switches

I found it easiest to get rid of the metal strips by "flooding" the solder pads that fix them with fresh solder. It ensures that, while heating it all up, the solder liquefies everywhere.
Setting the desoldering station to 325°C, everything was heated up to that point, and vacuum was used to remove all solder. Multiple attempts are not a shame here. Once the metal tab is free enough, bend it straight with pliers and push it through to the other side.
The switches are soldered down by 12 pins in a circular arrangement, and a 13th one for the middle contact, inside this circle. They all need to be desoldered. You won't have any trouble putting them back in later because the 13th pin acts as a kind of key and ensures that only one position is actually possible.
As the pins are rather big, and solder was generously applied, one of the bigger nozzles is required on the desoldering iron. You might try with solder wick or the manual "one-shot" handheld vacuum desoldering pumps.

Disassembling the Switches

The switches after this procedure:

Bottom side. The middle contact can be seen to the right of and a little below the center axle:

The switch consists of three parts: the brown base, a green plastic piece, and the metal frame holding the axle, and clamping everything together.
The metal frame is secured to the base by two metal ends which spread apart beyond the base. They need to be pushed together far enough so the metal ends pass through the base. As the metal is quite sturdy, some force is required here. However, be careful not to push too hard or you will make your life harder when it gets to spread them back into the secured position later.
You can push them together slowly with less than maximum force and simultaneous wiggling of the plier (maybe +/- 10 degrees around the axis of the metal end).

Once the ends are close enough so they can pass through the slot in the brown base, you can try to loosen the base. I am using a flat screwdriver here as a lever:

Eventually the top part is off:

Removing the green cap requires the four "anchor" tabs at the bottom side to be pushed together, and meanwhile pushing them through the hole in the base:

You may begin with two tabs on one side, once they are loose, insert something between the base and the green plastic piece so the tabs won't snap back. Then loosen the remaining tabs and push the plastic cap out.

We can now see the slider in the green cap which in operation moves across the middle contact of the base, and makes contact with one of the twelve metal pads around it. The slider tracks are clearly visible on the metal pads as "tracks" where a silverish surface is shining through. The gold look is actually some kind of grease plus corrosion plus dust.
After a first wipe, things start to look better:

I switched to iso alcohol now, and cotton earbuds. You will be surprised how much dirt is still coming out, even if everything looks clean already. I recommend wasting earbuds until no more dirt accumulates on them.
Eventually you may treat the metal surfaces with sandpaper (800 or higher), or use a glass fiber pen if you have one. Be sure not to create scratches in the surfaces, just remove what is clearly dirt.

The counterpart should also be treated. Even if the naked eye might not see it, some dirt accumulates here as well. But be careful with these delicate metal springs, they bend easily and should not experience mechanical stress more than is absolutely unavoidable. It is enough to just clean the rounded surfaces that mate with the base contacts. Even if the rest appears dirty, better don't get there, it might ruin the spring properties.

Now for the contact spray. There are many theories about it, so I have my own as well. I think contact spray is bad if you just use it to flood devices and their switches from a distance, apparently sparing the trouble of going into disassembly or even desoldering. This might help for a time but as the dirt stays where it is, and is at best redistributed a little, the issues will keep coming back. Surfaces "treated" with the spray will accumulate dust even quicker because the oil component of the spray never evaporates. The end result is usually a mess.But a thin layer of contact spray here might help in the long run, now that everything is clean and shiny as new, the spray might help conserve this status for a longer time. Besides, we have exposed metal contact surfaces which might corrode if not treated somehow.
So my recommendation is to put contact spray on a cotton bud and wipe that across all metal surfaces. Do not spray the surfaces directly so everything is swimming in the spray. It does not improve things, and might even soil other parts of the amplifier if the excess spray finds its way out of the switch. As it is not hermetically sealer, this will happen.
So here is one switch, cleaned up, treated with contact spreay, prepped for reassembly:

Switch Reassembly

Basically you do everything above backwards. Clip the green plastic cap back onto the base. Don't worry about the position yet.
The axle can go in only one way because it has a flattened contour that needs to be aligned to the slot in the green cap. Push the metal frame down and route the metal tabs through the appropriate base plate slots. Once everything is pushed together fast, you can spread out the metal tabs again so they secure the entire assembly. This is needed to ensure that the gap between the base plate and the green cap is as small as possible, to avoid anything getting in there.

Soldering the Switches Back

As said above, the switches have only one position that allows them to be put into the processor board correctly. Find the middle pin and align it to the respective hole in the board. It's no matter which of the switches you put in which position as they are identical.
I recommend that you solder only one pin at first, then check whether the switch is sitting in the correct end position. It is easier to correct anything askew right now.
After all 13 pins are soldered, the brave might run a first test by connecting all the cables but not reassembling the entire devide. You do not actually need the handle knobs for the switches in order to turn them. But be careful not to cause any kind of short circuit in this test. Just do this if you really have enough experience!
Ideally you should not observe any more jumping or other random behavior now. The switches should react promptly and as expected.
The metal tabs are the final step of mounting the switches. To make your life easier next time, just don't bend the tabs on the soldering side again, like Denon production did. It is not necessary at all. Just push the metal bridge in and put solder on it. It might help meanwhile to push against the metal bridge from the other side to get it in as far as possible. This gives you the maximum surface to solder against so it is more secure later. If things become too hot for your fingers, consider using the pliers for this.

Reassembling the Amp

Put the PCB back to the front plate. First ensure that the cables on the left and right edge are plugged back in. If you removed the 11-wire cable at the top like I did, plug it back in now because you won't be able to reach this spot once the board is back in place.

CAUTION: the LEDs around the switches are routed to the front through little pipes which have little tolerance. So each LED needs to match its respective pipe exactly. If it doesn't, the LED might bend sideways. You might notice this only some time later when you find that one or more LEDs don't seem to emit any light. They actually do, but in a direction you don't want. So keep an eye on the LEDs specifically when you put the PCB down. If they all point straight up from the board, nothing should go wrong here.
Besides, I found the IR sensor board in my PMA-980R was extremely loose. Just two plastic anchor clips would "secure" it, and they performed miserably at that, which resulted in the IR board wandering around behind the front plate, and IR commands not doing anything. So please ensure that the IR board is in its home position while you put the front plate back on. A loose IR sensor PCB could cause short circuits, and the loss of remote control is not what we want either.

Furthermore, when you reassemble the front plate, be careful to route all cables the same way they were before you started the disassembly. If a wire connection is apparently too short, that might be because the wires looped somewehere behind the front plate. Don't just pull them to their expected length. If you are in this situation, better reseat the front plate and ensure no cables are caught behind it. This is easy now, and much harder later on.

On the bottom side, push the front plate in between the chassis and the bottom metal plate, sandwich-like:

If you feel too much resistance here, or the panel cannot reach the end position, there is either a wire squished somewhere between front panel and chassis, or one of the push buttons did not find its way through the front plate. Main suspects here are Loudness, Subsonic, and Source Direct. Make sure you can see the buttons, reseat the front plate again if needed.
Eventually the front should go on without much effort. In its final position, you should be able to see the threads beneath the seven screw holes.
If you removed the plastic side covers left and right of the front, put them in now as their screws cannot be accessed once the top cover is back in place.
Reseat all cable connections, also don't forget the ground connection between the front plate and the front heatsink. Tie down the cables approximately where they were tied before.

Another test is advisable now that short circuit risks are practically out of the way (unless you drop anything into the open device under operation). Please be aware that dangerous voltages and charges are built up in the amplifier, so keep your hands away from any place but the front
The cover slides back home just being put down straight from above. Reset the two PH2 backside screws first, then the six side screws.

That's it! Should be like new, enjoy it!

Some Design Criticism About the PMA-980R

Denon did almost everything right with the PMA-980R. However there are some things left to be desired. What I am missing might be due to the price margin though.
The jumpiness issue might have been avoided with a) less than 12 positions for the selector switches, or b) with optical encoders. As discussed above, the different resistance values just serve the purpose of determining the turn direction. For this, three different resistance values would be sufficient. I cannot think of why you need twelve, it's unnecessarily complex.
A purely optical encoder might suffer from dust accumulation but as there is no mechanical-electrical contact, it won't suffer nearly as bad. An open optical encoder system (like in early computer "ball" mice) could also be cleaned easily without a full disassembly of the component.
Either Denon's engineers didn't think this far, or it was too costly at the time. It's unlikely that planned obsolescence played any role back in the day but in 1992 engineers knew corrosion problems well as practically all hi-fi devices had open potentiometers and switches forever.
I don't want to think about the amount of amplifiers and similar devices that ended up in the landfill just because of such a minuscule cause, and owners could not figure out that it might be fixed rather simply.

Another issue may surface during rough handling of the amplifier. Certainly a little out of spec, but I had one victim of an accidental drop that was beyond fixing. The reason is that the mainboard in the PMA-980R is badly lacking mechanical support. As you can see from the next picture, the mainboard is pretty large, filling up the center and right space:

However, the board is bolted down in just four places, near the heatsinks! The only things that secure the right side of the board are the cinch connector terminal (which is not designed for this job) as well as the motor-driven potentiometer which is surrounded by some metal. It's likewise not designed for holding the board in place because actually the solder joints of the potentiometer are the place where this happens.
The right front edge of the board is not supported at all, i.e. if you pull a connector or push it in, the board flexes considerably. It could go as far as the board getting a crack in the most stressed place.
This is particularly sad because the PCB designer provided some holes in that corner, but the case designer did not put anything near there for a screw to hold.
The board offers enough space for additional screws but there is nothing beneath the board to screw against.
I think that at least three or four additional screws would have been really nice.
All is well until a certain degree of acceleration is exceeded, especially when the device is dropped flat from some height. The drop damage may face in a split through the entire board.
Because an even greater design mistake is this: the buffer capacitors (the large brown / shiny cans in the middle of the board) are neither protected from vibration (other manufacturers would surround them with a rubber or foam rubber support), nor are they mechanically decoupled by any means from the board. Their weight becomes a considerable problem combined with acceleration. On a drop, they will put all their weight down on the rather thin board, and a crack rips right through the middle of the board (horizontally, in the picture above). It might not be a visible crack but just a hair line, anyway it's not economically fixable.
If the place of the PCB where these caps are positioned would have even the slightest support, e.g. from a plastic frame beneath the board, or a metal frame above the caps that clamps them in, this could not happen, or would at least not end so badly. A PCB of better quality (epoxy instead of the "hard paper" type they appear to have used) would also have been a good choice.
The following picture illustrates that there is nothing but air beneath the board 😟:

Further Advice:

A camera is expressly recommended for documentation of cable routing, screw positions, erc. Better make one more photo than missing one later.
As a matter of course, be aware that working on the device in its powered-up state is dangerous and should be avoided. It is not only dangerous for yourself but also for the device under repair. So if you work on its internals, be sure to power it off and even better, pull the plug. Components such as capacitors can store a lot of energy for a long time even after the plug was pulled so if you are working on these components or places where their connections are exposed, be sure to discharge them first. The easiest and most effective way to discharge a high-voltage capacitor is to connect it directly to a 230V light bulb. This will quickly eat all energy stored. If there is too much energy, the light bulb may be blown out, but that's still better than you getting this kind of charge.
Some legal stuff because you never know: please bear in mind that I am writing this as a hobbyist, not a professional. I describe personal ideas here which is only one of many ways such a repair can be achieved. I cannot guarantee that following this guide will lead to a good result, and cannot be held liable for any personal, physical, or monetary damage anybody suffers by following this guide.
I am open to advice if anything described here is wrong or can be done better. Please let me know in the comments if you find there is anything left to be desired.
Thank you!

Denon PMA-980R Behebung von "springendem" Eingangs-/Lautsprecherwahlknopf (German)

English readers: this article is also available in English here

 Was tun, wenn der Denon PMA-980R "spinnt"?

Wenn ich nicht irgendwann bei Revox gelandet wäre, dann würde vermutlich noch heute ein PMA-980R für meine tägliche Beschallung sorgen. Mein erster "richtiger" Verstärker war ein Denon PMA-360, angenehm minimalistisch und mit gutem Sound. Allerdings gehörte für mich irgendwann dazu, dass jedes Gerät in der Anlage fernbedienbar sein sollte. Als der PMA-980R auf den Markt kam, war das für mich der absolute Volltreffer. Denon hatte bereits bewiesen, dass wir zueinander passen. Dazu noch ein schwer verarbeitetes grundsolides Gerät mit Ringkerntrafo, vielen Relais, Record Selector, Source Direct-Schaltung, und natürlich fernbedienbar, außenherum fast nur Metall, einschließlich der wichtigsten Bedienknöpfe für eine ausgezeichnete Haptik, eine fette Aluminiumfront, großzügig dimensionierte Kühlkörper und ein Metallchassis bringen den Verstärker auf knapp 10kg. Das klangliche Potential kann heute noch mithalten, dank der verwendeten sehr hochwertigen Sanken-Endstufentransistoren. Damit auch die Lautstärke fernbedienbar ist, hat man recht kompromisslos ein hochwertiges Potentiometer mit einem Stellmotor kombiniert, so dass die Regelung sowohl am Gerät als auch via Infrarot ohne Einschränkungen funktioniert. Digitale Lautstärkeregelungen waren zu der Zeit zu teuer (für den Preisrahmen, den man für den PMA-980R vorgesehen hatte), oder hatten qualitativ zu große Einbußen. Damit die Lautstärke auch aus der Entfernung abgelesen werden kann, ist der Lautstärkeknopf beleuchtet.
Statt mechanischer Umschalter hat Denon konsequent auf Relais gesetzt und eine Mikroprozessorsteuerung zur Steuerung genutzt. Das Eingangssignal sowie die Lautsprechergruppen kann man unabhängig sowohl am Gerät als auch auf der Fernbedienung wählen.
Beide Knöpfe am Gerät sind endlos drehbar, haben also keinen Endanschlag, aber satt einrastende Stufen.
In der Theorie ist dieser technische Ansatz der langlebigere, weil die Signale gekapselte Relais durchlaufen und nicht offenliegende Kontaktflächen, die unweigerlich der Korrosion unterliegen und irgendwann zu unschönen bis gefährlichen Krachern und Kratzern beim Umschalten führen können, oder gar zu kompletten Ausfällen der Wiedergabe auf einem oder beiden Kanälen (vgl. die Onkyo-Verstärker-Reparatur hier).
Ein weiteres Plus bei der Konstruktion ist, dass die Signalwege schön kurz sind, weil die Relais direkt bei den Anschlüssen an der Rückseite sitzen. Darauf wurde auch beim Record Selector geachtet, der weit hinten bei den Anschlüssen sitzt und von der Front aus mit einem Bowdenzug bedient wird. Hier wurde das Prinzip, Signale möglichst schonend zu behandeln, gut umgesetzt.

Analyse der Konstruktion

Endlos drehbare Knöpfe lassen schnell vermuten, dass Encoder im Einsatz sind (vgl. meine Analyse eines Panasonic Jog/Shuttle-Elements). Die Denon-Designer haben sich allerdings etwas anderes einfallen lassen, und zwar eine Widerstands-Leiter, wie aus dem Service Manual deutlich wird. Im Grunde ist das ein Spannungsteiler mit zwölf Zwischenabgriffen. Hier die Pfade für die Lautsprecher (orange) und die Eingänge (grün):

Was gleich auffällt: es sind deutlich mehr Positionen möglich als eigentlich Eingänge und Lautsprechergruppen verfügbar sind. Während es sechs tatsächliche Eingänge gibt, gibt es zwölf Widerstandswerte, die sich aus der Schaltung ergeben könnten (10kOhm, 20kOhm etc... bis 120kOhm). Bei den Lautsprechergruppen gibt es vier (none, A, B, A+B), aber ebenfalls zwölf mögliche Schalterpositionen.
Ein wenig Reverse Engineering lässt mich vermuten, dass Widerstandwerte dieser zwei Schalter nicht fest einem Eingang bzw. einer Lautsprechergruppe zugeordnet sind, sondern dass der Mikroprozessor den aktuellen Wert mit dem vorhergehenden vergleicht und so die "Schaltrichtung" ermittelt.
Nur so erklärt sich, dass man an der Fernbedienung jeden beliebigen Eingang wählen kann, und wenn man dann den Drehknopf am Gerät nimmt, schaltet der Verstärker dazu relativ auf den vorhergehenden oder nächsten, je nach Drehrichtung. An Eingängen gibt es TAPE2, TAPE1, PHONO, CD, TUNER und AUX. Nach AUX wird wieder auf TAPE2 geschaltet und ebenso rückwärts von TAPE2 nach AUX.
Wäre der Widerstandswert fest mit dem Eingang verbunden, dann würde das Drehen um eine Raste nach rechts oder links nicht unbedingt den vorhergehenden oder nächsten Eingang relativ zum aktuellen nehmen, sondern eher relativ zur letzten Schalterposition. Außerdem müsste der Prozessor dann unterscheiden, wodurch zuletzt ein Eingang gewählt wurde. Wenn es die Fernbedienung war, müsste der Widerstandswert am Schalter ignoriert werden. Erst wenn sich dann am Schalter wieder etwas ändern würde, dann würde dieser Wert wieder bestimmen, welcher Eingang aktiv ist. Das ist sehr aufwendig und fehleranfällig, daher ist die Interpretation der Widerstandsleiter viel geschickter ausgelegt:
Angenommen, der CD-Eingang wäre "zufällig" bei 20kOhm aktiv, dann würde ein Wert von 30kOhm am FUNCTION-Eingang des Prozessors einfach den nächsten (Tuner) Eingang wählen, während der vorhergehende (Tape1) aktiviert wird, wenn 10kOhm anliegen. Es geht also eher um die Differenz des Widerstands im Vergleich zum vorher gewählten. Ist der neue Wert um 10kOhm größer als vorher, dann wird der nächste Eingang gewählt. 10kOhm kleiner als vorher aktiviert den vorhergehenden Eingang. Wenn der Schalter über die letzte Position hinaus wieder in die erste Position wechselt, beträgt die Differenz dann natürlich nicht +10kOhm, sondern -110kOhm. Ebenso bedeutet +110kOhm, dass der Schalter von der ersten Position zurückgedreht wurde und damit die letzte Stufe der Leiter erreicht. Das kann dann genau ausgewertet werden wie ein Delta von -10kOhm. Der Mikroprozessor dürfte das alles intern verwalten.
Beim Einschalten wird vermutlich der zuletzt gewählte Eingang aus einem gepufferten Speicher wieder eingelesen und mit der aktuellen Spannung des Eingangswahlschalters verknüpft. Die übrigen Spannungen werden dann relativ dazu interpretiert. Gleiches gilt für die Lautsprechergruppen.

Nachteil der verbleibenden "Mechanik"

Doch zurück zum eigentlichen Problem. Die korrodierenden Kontaktflächen hat Denon so weitestgehend aus dem Spiel genommen, indem die Signalumleitung komplett in gekapselten Relais passiert. Was aber nicht zu vermeiden ist, ist die Korrosion an den Schaltern, die die Widerstandsleiter abbilden. Und genau da liegt das Problem mit zufällig umschaltenden Eingängen und Lautsprechergruppen. Die Spannung, die sich durch die Schalterposition ergibt, ist nicht mehr eindeutig interpretierbar. "Rauschen" und Signalspitzen, die sich durch unsaubere Kontakte ergeben, irritieren den Prozessor und verleiten ihn dazu, anzunehmen, dass wie wild am jeweiligen Knopf gedreht wird. Zwar leidet in keinem Fall der Klang, aber viel Freude macht ein Verstärker in diesem Zustand auch nicht.
Das äußert sich dann durch eines oder mehrere Probleme dieser Art:

• Knopf ist gar nicht mehr bedienbar (Gerät reagiert nicht)
• von den LEDs um den Knopf herum leuchtet in schneller Folge eine immer nur kurz, teilweise "durchrollend" oder auch völlig zufällig. Derweil klickern die Relais fröhlich vor sich hin
• die LEDs folgen nicht der Drehrichtung, sondern laufen andersherum oder ebenfalls zufällig
• völlig ohne Betätigung des Knopfes ändert sich die Auswahl des Eingangs oder der Lautsprechergruppe, teilweise nur sporadisch/selten zwischendurch mal, teilweise dauerhaft

All dies geht normalerweise auf Korrosion oder Verschmutzung (wahrscheinlich beides) zurück und ist fast zum Nulltarif zu reparieren. Natürlich muss das nicht die einzige Ursache sein. Wenn die Versorgungsspannung des Prozessors nicht mehr ausreichend geglättet wird, kann dies ebenfalls solche Symptome hervorbringen. Dies kann z.B. durch ausgetrocknete Kondensatoren passieren. Wir konzentrieren uns hier aber auf die Ursache #1. Wenn die Behebung nicht helfen sollte, ist die genauere Untersuchung der Schaltung fällig. Das würde hier aber den Rahmen sprengen.

Reparaturansatz

Um zu den fraglichen Umschaltern zu gelangen, müssen wir folgendes tun:

• Gehäusedeckel abnehmen (3 PH2-Schrauben pro Seite und 2 PH2-Schrauben hinten)
• die Knöpfe für die Lautsprecher-/Eingangswahl sowie den Knopf vom Lautstärkeregler abnehmen (Achtung, der Lautstärkeregler ist beleuchtet und hat deshalb ein zweipoliges Kabel. Beim Abziehen nicht zu fest ziehen, damit das Kabel nicht versehentlich abreißt)
• Frontplatte lösen (5 PH2-Schrauben auf der Unter- und 2 PH2-Schrauben auf der Oberseite)
• diverse Kabelverbindungen zwischen Frontplatte und dem restlichen Gerät lösen (dazu ist es leider erforderlich, einige Kabelbinder durchzuknipsen, die nachher ersetzt werden müssen)
• zwei Sechskantmuttern (11er) bei den Umschaltern für Lautsprecher und Eingang, diese verbergen sich hinter den abziehbaren Knöpfen und verbinden die Prozessor-Platine mit der Frontplatte. Sobald diese gelöst sind, kann man die Platine abnehmen
• um die Platine vollständig lösen zu können, müssen noch zwei gesteckte Kabel, die nach rechts und links von der Platine wegführen, gelöst werden
• bei beiden Umschaltern die Metallbrücke auslöten, danach den Umschalter selbst (je 13 Pins)
• die Umschalter auseinandernehmen
• alle Kontaktflächen gründlich reinigen
• eine dünne Schicht Kontaktspray auftragen
• Umschalter wieder zusammenbauen und einlöten
• Metallbrücken wieder einlöten
• Alles wieder zusammensetzen

Das Vorgehen wird in den nächsten Abschnitten genauer beschrieben.

Werkzeug

Wir benötigen:

• PH2-Schraubenzieher
• Ratsche / Knarre mit 11er-Sechskant-Nuss, um die Wahlschalter von der Frontplatte zu trennen
• Seitenschneider, um die Kabelbinder durchzuknipsen
• zum Auslöten: Vakuum-Entlötstation (empfohlen!) oder einen kräftigen Lötkolben und Entlötlitze
• für den Wiedereinbau: Lötstation oder einen Lötkolben mit max. 20 Watt Leistung
• eine stabile Radio-Zange o.ä., um die Schalter auseinanderzunehmen
• optional zusätzlich einen flachen Schraubenzieher
• zum Reinigen:
• z.B. Küchentuch oder Toilettenpapier oder etwas weniger Fusseliges ;o)
• Wattestäbchen (mindestens drei pro Schalter braucht man)
• Isopropyl-Alkohol

Demontage

Gehäuse

Auf der linken und der rechten Seite des Verstärkers befinden sich je drei große schwarz lackierte Schrauben, die mit dem PH2-Schraubendreher entfernt werden können.
Auf der Rückseite an der oberen Kante sind außerdem zwei kleinere schwarz lackierte PH2-Schrauben, die herausgedreht werden müssen.
Danach lässt sich der Deckel nach oben abnehmen.

Frontplatte

Vor der Demontage der Frontplatte ist es ratsam, zunächst die drei großen Knöpfe abzuziehen, dies geht leicht und ohne Werkzeug. Den Lautstärkeregler verbindet noch ein weißes Kabel mit der Hauptplatine, also Vorsicht beim Abziehen!
Alle Kabelverbindungen, die die Frontplatte mit den übrigen Platinen des Verstärkers verbinden, müssen gelöst werden. Dazu müssen 5-6 Kabelbinder entfernt werden. Bitte beim Abziehen der Stecker nicht zu sehr reißen, damit kein Kabel von seinem Verbinder abreißt!
Die Front ist auf der oberen Seite mit zwei Schrauben ganz links und ganz rechts befestigt. Unten sind es weitere fünf baugleiche Schrauben. Es sind diejenigen, die der Frontplatte am nächsten liegen.
Nachdem die Schrauben entfernt sind, lässt sich die Frontplatte mit leichtem Widerstand nach vorne ziehen. Dabei Achtung wegen der Kabel! Merkt Euch gut, wo welche Kabel langgeführt werden, dies ist für den Zusammenbau wichtig. Ein Foto vom Zustand vor dem Zerlegen kann gute Dienste leisten.

Prozessorplatine von der Frontplatte trennen

Die Prozessorplatine war mechanisch nur durch die Sechskant-Überwurfmuttern der zwei Wahlschalter befestigt. Da diese bereits demontiert sind, sollte sich die Platine relativ leicht von der Front wegziehen lassen. Allerdings sind noch zwei weiße Kabel an der Platine eingesteckt, die zu anderen Komponenten der Frontplatte führen. Rechts ein dreipoliges am Verbinder CN3C zum IR-Sensor, links ein vierpoliges am Verbinder CN4A, das zum Source-Direct-Schalter und dessen LED führt.
Nun ist die Platine so weit gelöst, dass wir endlich einen freien Blick darauf haben:

Links und rechts ist jeweils der Umschalter zu erkennen und die eingelötete Metallbrücke, die ihn an der Platine befestigen soll. Über den Nutzen kann man streiten, weil die 13 Lötkontakte, die jeder Umschalter eh schon hat, eigentlich stabil genug sind. Sie sind uns auch gründlich im Weg, weil die Laschen, mit denen die Metallbrücken in der Platine stecken, auf der Gegenseite leicht verdreht wurden, bevor man sie festgelötet hat. Das ist zum Entlöten eine echte Herausforderung, weil eine große Fläche und viel Lötzinn aufgeheizt und entfernt werden muss. Die Laschen müssen zum Entfernen außerdem natürlich geradegebogen werden.
Hier noch eine Seitenansicht der Platine:

Entlöten der Umschalter

Zunächst muss also die Metallbrücke weg. Ich habe hierzu die Kontaktflächen mit relativ viel Lötzinn "geflutet", damit beim Entlöten die Hitze eine Chance hat, an alle entscheidenden Stellen zu kommen.
Mit der Entlötstation auf 325°C wurde dann alles so weit aufgeheizt, dass alles Lötzinn flüssig war. Hier sind ggf. mehrere Durchläufe notwendig, bis die Lasche frei genug ist zum Geradebiegen. Ggf. hilft es, die Lasche mithilfe einer Zange Richtung Front zu drücken, um sie freizubekommen.
Die Umschalter haben außen zwölf und innen einen weiteren Kontakt, alle müssen entlötet werden. Beim Einbau kann man nichts verkehrt machen, weil der Umschalter dank des 13. Pins nur in einer Position hineinpasst.
Da die Pins recht dick sind, und viel Lötzinn verwendet wurde, ist das Entlöten mit einer ensprechend großen Düse ratsam. Ansonsten geht aber auch Entlötlitze oder eine Entlötsaugpumpe mit Teflondüse, die man jeweils 1x "auflädt".

Demontage der Umschalter

Hier sind die beiden Umschalter und die Metallbrücken zu sehen:

Ein Umschalter von unten. Der Mittenkontakt ist rechts unterhalb von der grünen "Achse" zu sehen:

Der Umschalter besteht aus drei Teilen: der braunen Grundplatine, dem grünen Kunststoffteil mit dem Schleifkontakt, und darauf aufgesetzt die Achse und deren Halterung.
Die Halterung der Achse ist mit der Platine durch zwei aufgespreizte Metall-Enden pro Seite verbunden. Diese müssen zusammengedrückt werden. Da das Metall recht stabil ist, liegt es nahe, hier volle Kraft zu geben. Allerdings ist keine Gewalt angesagt, weil man sonst ggf. beide Metallzungen zu sehr verbiegt und sie nachher bei der Montage um so schwerer wieder in die Sollstellung bringt. Statt dessen habe ich die Zange beim Zusammendrücken immer wieder leicht in beide Richtungen gedreht und währenddessen eben nicht mit voller Gewalt zugedrückt.

Irgendwann sind die Metallzungen weit genug aus dem Weg, dass sich der obere Teil des Umschalters von der Platine entfernen lässt.
Nachdem ein kleiner Spalt zwischen Platine und Metall entstanden ist, kann man mit einem flachen Schraubendreher nachhelfen und ein wenig hebeln:

Schließlich ist Teil 1 der Demontage geschafft:

Um das grüne Kunststoffteil zu lösen, muss mann die vier Haken auf der Unterseite zusammendrücken:

Da dies ohne drei Hände recht schwierig ist, kann man auch zwei Haken zusammendrücken und währenddessen auf der Gegenseite leicht ziehen. Sobald die beiden Haken so weit in die Bohrung gerutscht sind, dass sie nicht in ihre ursprüngliche Position zurückschnappen, kann man die verbleibenden Haken nach innen drücken.
Das Resultat:

Deutlich ist zu erkennen, dass die Schleifkontakte stark verschmutzt sind. Die Oberflächen sind gelblich verfärbt (vermutlich vom ursprünglich aufgebrachten Schmiermittel + Staub etc.).
Nach dem ersten Abwischen mit einem weichen Zellstoffpapier sieht es schon einiges besser aus:

Nun kommt Isopropyl-Alkohol dran. Am Wattestäbchen fängt sich noch eine ganze Menge Schmutz. Hier sollte man nicht sparen. Einfach so viel Alkohol und Wattestäbchen benutzen, bis sich keine sichtbaren Verschmutzungen mehr am Stäbchen fangen.

Das Gegenstück, der kleine Schleifer in der grünen Kunststoffkappe, sollte ebenfalls vom Schmutz befreit werden. Verschmutzungen sind wegen der kleinen Oberflächen kaum zu sehen, aber trotzdem kann man hier ergiebig putzen.
Allerdings muss man bei den Federkontakten aufpassen, sie nicht zu verbiegen. Die Federspannung ist gerade richtig für das, was der Schalter tun soll. Die Kontakte weiter herauszubiegen mag kurzfristig einen besseren Kontakt bringen, aber es führt auch zum schnelleren Ausleiern der Federn und schlimmstenfalls dazu, dass sie sich sogar zwischen den Kontaktflächen verhaken können. Daher diese Stelle bitte nur vorsichtig und ohne mechanische Veränderungen reinigen.

Am Schluss sollte alles blitzblank sein. Wer ganz gründlich sein will, schleift die Kontaktflächen auf der Platine noch mit (sehr!) feinem Schleifpapier ab, dies ist aber nicht lebenswichtig. Wenn, sollte es 800er oder noch feiner sein (je höher die Zahl, desto besser). Wer einen Glasfaserstift hat, kann auch diesen benutzen.
Zu Kontaktspray hat jeder eine eigene Meinung. Z.B. halte ich nichts davon, Schalter, ohne sie auszubauen, mit Kontaktspray zu behandeln, weil der Schmutz, der das eigentliche Problem darstellt, den Schalter dann sehr wahrscheinlich nicht verlässt, sondern nur anders verteilt wird. Das kann kurzfristig helfen, aber der Schmutz muss für eine nachhaltige Reparatur komplett entfernt werden. Ohne Öffnen hat man dazu keine Chance.
Der Hersteller hat ursprünglich ein Schmiermittel im Schalter aufgebracht, vermutlich u.a. als Korrosionsschutz. Ganz ohne Mittelchen besteht natürlich gleich wieder das Risiko, dass die Kontakte korrodieren, also schwarz anlaufen oder gar rosten, daher empfehle ich, eine dünne Schicht Kontaktspray, z.B. Teslanol, auf die Oberflächen aufzutragen. Aber eben wirklich nur eine dünne Schicht, die nachher mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar ist. Es bringt nichts, wenn alles schwimmt. Zu viel Kontaktspray wird nach dem Zusammenbauen nur auslaufen und sich im Gerät verteilen.
Kurz vor dem Wiederzusammenbau:

Zusammenbau der Umschalter

Dies ist im Grunde die obenstehende Anleitung rückwärts. Die grüne Kunststoffkappe kann man einfach wieder aufklipsen. Dabei gibt es keine Schlüsselposition, also einfach festdrücken.
Die Achse schiebt man so ein, dass sie mit den abgeflachten Seiten durch die grüne Kunststoffkappe läuft. Die Metallnasen kann man nach dem Einsetzen in die Platine mit sanfter Gewalt wieder so weit auseinander drücken, dass nicht alles gleich wieder auseinanderfällt. Sie nicht wieder zu befestigen, würde ich nicht empfehlen, weil dann alles ein gewisses "Spiel" entwickeln kann. Sobald die grüne Kappe und die Platine nicht fest aufeinander gedrückt werden, dringt Staub dort ein. Die Metallbrücken, die abschließend eingelötet werden, bauen nicht genug Druck auf, um das zu verhindern. Insofern ist es besser, den Achsträger wieder möglichst fest mit der Platine zu verbinden, bevor es weitergeht.

Einlöten

Die Schalter können nur in jeweils genau einer Position wieder richtig eingelötet werden. Da sie baugleich sind, ist es egal, welcher Schalter an welcher Stelle in der Platine wieder eingelötet wird. Wichtig ist nur, die Posistion des Mittelkontakt-Pins zu beherzigen, ansonsten lässt sich der Umschalter auch nicht an der Platine montieren.
Zum Einlöten kann es nicht schaden, zunächst nur einen Pin festzulöten und dann zu kontrollieren, ob der Umschalter insgesamt so weit in der Platine steckt wie möglich. Ggf. kann das jetzt noch leicht korrigiert werden.
Nachdem alle 13 Pins wieder sitzen, können Geübte schon einen ersten Funktionstest machen, indem der Verstärker so weit wieder zusammengebaut wird, dass zumindest alle Kabelverbindungen gesteckt sind. Die Schalter kann man leicht genug betätigen, dass die Knöpfe nicht aufgesteckt werden müssen.
Im Idealfall lässt sich jetzt kein "Herumspringen" mehr feststellen und der Prozessor reagiert prompt und ohne Aussetzer oder Sprünge auf Änderungen von Lautsprechergruppe und Eingangswahl.
Die Metallbrücken kommen als jeweils letzter Schritt. Ich habe mich dazu entschlossen, die Laschen auf der Lötseite nicht wieder zu verdrehen, damit die Arbeit das nächste Mal leichter von der Hand geht, sollte das noch einmal notwendig sein. Statt dessen habe ich die Metallbrücke nur durchgesteckt, dann von oben dagegengedrückt und gleichzeitig von unten festgelötet. Man kann der Brücke etwas Spannung mitgeben, so dass sie nicht nur gerade von oben auf dem Umschalter aufliegt, sondern leicht gebogen ist. Dann ist auf der Lötseite auch mehr Material vorhanden zum Festlöten.

Zusammenbau von allem

Nun kommt zunächst die Platine wieder auf die Frontplatte. Wer das nach oben wegführende 11-polige Kabel abgesteckt hatte, sollte dies zunächst auf der Prozessorplatine wieder einstecken, weil man nach dem Einbau nicht mehr herankommt. Auch die beiden seitlich wegführenden Kabel müssen erst wieder angesteckt werden, bevor die Platine wieder in ihre normale Position kommt.

WICHTIG: die LEDs werden auf der Frontplatte in relativ eng tolerierten Röhrchen geführt. Wenn eine LED nicht genau trifft, kann es passieren, dass sie seitlich wegknickt. Das äußert sich dann darin, dass eine oder mehrere LEDs nicht zu leuchten scheinen, wenn der Verstärker wieder in Betrieb ist und man alle Positionen durchschaltet. Beim Aufsetzen der Platine auf die Front ist deshalb ein gründlicher Blick von der Seite angeraten, um zu prüfen, ob jede LED ihre entsprechende Führung trifft oder nicht.

Bei meinem Exemplar war die Platine des IR-Sensors übrigens extrem locker. Sie wird nur seitlich durch zwei Kunststoffnasen gehalten, was nicht sonderlich fest ist. Dies wird kritisch, wenn man die Frontplatte wieder an das Chassis anschraubt. Die IR-Platine sollte man vorab extra prüfen, damit sie nicht irgendwo hinter der Front herumfliegt statt in ihrer eigentlichen Heimat. Dies würde nicht nur die Fernbedienung unmöglich machen, sondern kann auch zu Kurzschlüssen mit allen hässlichen Folgen führen.

Bevor man die Frontplatte final andrückt, bitte nochmals kontrollieren, dass alle Kabel auf demselben Weg verlaufen wie vor der Demontage. Kabel können auch zwischen Frontplatte und Chassis eine Schlaufe gebildet haben und deshalb zu kurz sein. Das lässt sich alles jetzt noch beheben, später, wenn die Front bereits festgeschraubt ist, nicht mehr so gut.

Die Frontplatte wird auf der unteren Geräteseite zwischen zwei Metallplatten gesteckt. Die obere Metallplatte ist die untere Abschlusskante der Chassis-Front, die untere Metallplatte gehört zum Geräteboden. Die Frontplatte wird mit ihrer unteren Metall-Lasche genau dazwischen geschoben:

Sollte hierbei ein Widerstand auftreten, dann passt vermutlich einer der Druckknöpfe nicht in die Führung der Frontplatte, Hauptverdächtige dabei sind dann die Loudness-/Subsonic- und Source Direct-Schalter. Ansonsten kann sich die IR-Platine verselbständigt haben, oder ein Kabel wird eingequetscht.
In jedem Fall ist dann etwas verkehrt und muss behoben werden. Die Front muss sich ohne viel Kraft auf das Chassis schieben lassen und dann an allen Bohrlochpositionen genau zum Gewinde im Chassis passen.
Im Bild oben ist übrigens noch ein Fehler. Die seitlichen Kunststoffblenden der Front kann man nur festschrauben, wenn der Gerätedeckel noch nicht aufgesetzt ist, weil sich die Schrauben hinter dem Deckel befinden.

Alle Kabel sollten nun wieder so geführt und verbunden werden wie vor der Reparatur. Kabelbinder nicht vergessen, und denkt auch an das Masse-Verbindungskabel zwischen Frontplatte und dem vorderen Kühlkörper.

Nun ist nur noch der Deckel wieder zu befestigen - für einen Testlauf funktioniert's aber auch ohne. Bitte behaltet aber im Hinterkopf, dass im Verstärker gefährliche Spannungen und Ladungen kursieren, also nicht unüberlegt einfach hineingreifen!
Der Deckel wird einfach von oben gerade wieder aufgesetzt und am besten setzt man zuerst die beiden Schrauben an der Rückseite wieder, das führt den Deckel an die richtige Endposition, dass dann auch die seitlichen Schrauben passen.

Voilà, das war's! Jetzt sollte der PMA-980R wieder spielen wie ein Neuer! Viel Spaß damit!

Kritik am Design des PMA-980R

Denon hat beim PMA-980R vieles richtig gemacht. Aber nobody's perfect, das gilt auch hier. Möglicherweise wären die Verbesserungen, mit denen der Verstärker ein ewiges Leben hätte, zu teuer gewesen.
Die hier beschriebene Problematik mit den Wahlschaltern hätte Denon eigentlich ganz vermeiden können. Wenn statt der 12-Positions-Umschalter ein optischer Encoder zum Einsatz gekommen wäre, wäre Korrosion nie ein Problem gewesen. Optische Encoder leiden höchstens unter Verstaubung, die ist dann allerdings deutlich einfacher zu beheben als die Korrosion tief im Inneren.
Hier hat man seinerzeit vielleicht nicht weit genug gedacht, oder es war zu kostspielig. Auch wenn ich glaube, dass der PMA-980R noch nicht mit geplanter Obsoleszenz entwickelt wurde, gab es im Jahre 1992 sicher schon Erkenntnisse über Probleme mit Korrosion an Metalloberflächen in solchen Geräten, immerhin sind bis dahin fast alle Verstärker mit Eingangswahlschaltern ausgestattet gewesen, die aus zig Metallflächen bestehen, die früher oder später eine Kur erfordern.
Man will sich gar nicht vorstellen, wie viele dieser feinen Geräte auf dem Müll gelandet sind, nur weil der Besitzer das merkwürdige Verhalten nicht eingrenzen konnte, und der Fachhandel vielleicht auch nicht.

Ein weiteres Problem tritt erst bei etwas ruppiger Behandlung zutage, z.B. beim Transport, oder wenn der Verstärker mal versehentlich herunterfällt. Wie man in folgendem Foto sieht, ist die Hauptplatine ziemlich groß. Sie füllt die gesamte Mitte zwischen den Kühlkörpern und die rechte Seite aus:

Die Platine ist tatsächlich nur an vier Stellen mit dem Chassis direkt verschraubt, jeweils in der Nähe der Kühlkörper zwei pro Seite. Rechts wird sie nur gehalten durch die Cinch-Terminals und die Metallkonstruktion über dem Motor-Potentiometer für die Lautstärkeregelung. An der Vorderseite fehlt jegliche Befestigung. Einige der Steckverbinder für die Frontplatine befinden sich genau dort und diese Ecke gibt ziemlich nach, wenn man von oben ein Kabel einsteckt, und dabei ist die Platine genau dort auch gebohrt, also war eine Halterung wohl zumindest vorgesehen. Auch sonst hätte die Platine ausreichend Platz für weitere Bohrungen zwecks Befestigung. Hier fehlen ganz klar sowohl am Chassis als auch auf der Platine Vorrichtungen für mindestens drei bis vier zusätzliche Befestigungen am rechten Rand.
Das geht so lange gut, wie das Gehäuse keine Beschleunigungen erfährt. Bei einem Sturz geht dann schnell ein Riss durch die gesamte Platine. Der Grund dafür ist nicht mal der unverschraubte Bereich rechts, sondern die fehlende Abstützung im Bereich der relativ schweren Pufferkondensatoren (die braun ummantelten in der Bildmitte oben).
Ein Blick von der linken Seite offenbart, dass unter der Platine von vorne bis hinten nur Luft ist 😟:

 Wenn der Verstärker herunterfällt, lastet das gesamte Gewicht der Elkos auf der recht dünnen Platine, und kann diese zum Reißen bringen.
Es wäre gut gewesen, hier einen Stützrahmen vorzusehen, mit dem die Platine und das Chassis verschraubt werden.
Einem 980R, der wohl früher mal abgestürzt war, dem man das aber äußerlich an keiner Stelle ansehen konnte, wollte ich durch Reparatur des Schadens zu einem neuen Leben verhelfen, leider waren jedoch der Riss und seine elektrischen Folgeschäden so schwer, dass das Gerät entsorgt werden musste.
Selbst wenn man die Platine wieder flickt, kann es noch unsichtbare Haarrisse geben, die Diagnose braucht viel zu viel Zeit, als dass man dies noch wirtschaftlich erledigen könnte.


Weitere Hinweise:

Ich empfehle ausdrücklich den reichlichen Einsatz einer Kamera, damit die Lage der Komponenten (Platinen, Schrauben, Bedienelemente, Kabelverläufe) dokumentiert ist. Immer gut, wenn man es nachher nicht mehr so genau weiß, wenn ein Bild die Sache deutlich zeigt, also lieber ein paar hundert Bilder zu viel machen als das entscheidende zu wenig.
Zur Aufbewahrung der Schrauben empfiehlt sich eine magnetische beschriftbare Matte. Notfalls tut es auch ein Stück Papier, das man sich entsprechend einteilt - dann aber auch windfreie Umgebung achten :)
Ein eigentlich selbstverständlicher Hinweis: Arbeiten am eingeschalteten Gerät ist lebensgefährlich - vor allem für das Gerät *g*. Also immer erst mindestens ausschalten, besser noch abstecken, damit beim versehentlichen Einschalten nicht die gerade vorher hineingefallene Schraube das Gerät für immer zum Briefbeschwerer macht. Energiespeicher wie Elektrolytkondensatoren, von denen ein Verstärker immer ein paar größere an Bord hat, sind ebenfalls gefährlich, auch lange nachdem das Gerät abgeschaltet wurde. Wenn man an diesen Bauteilen arbeiten muss, auf jeden Fall sicherstellen, dass sie zunächst vollständig entladen werden (z.B. über einen starken niederohmigen Leistungs-Widerstand oder eine Glühlampe - Spannung beachten!)
Arbeiten wie die hier beschriebene macht man am besten, wenn man viel Zeit und Ruhe hat. An vielen Stellen ist eine ruhige Hand und volle Konzentration gefragt. Und alles ist auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Verantwortung für Nachahmungsversuche, die schiefgehen! Für Reparaturen dieser Art gibt es heute diverse Internet-Foren und Experten, die den Auftrag gerne zu realistischen Preisen übernehmen. Und nach wie vor gibt es Radio- und Fernsehtechniker, die zwar teuer sind, aber es normalerweise auch hinbekommen sollten.